Смештен на рубовима центра Јереза, у некадашњим предграђима шпанске престонице Шери, бодега Гонзалез Биасс је попут града за себе.

Унутар зидова ове мамутске винарије, основане 1835. године, срећу се стабла наранџе и калдрмом украшени виновој лози, који повезују једну огромну солеру испуњену бачвама са другом, која садржи хиљаде црних бачви пуњених свим врстама високо ароматичних вина схерри. .

Од раних дана компаније па све до друге половине 20-их^тхвека, распрострањена винарија је функционисала као дом заједнице: Радници су живели у бодеги са својим породицама, запослени су јели оброке у заједничким групама, деца неких винара из Гонзалез Биасс-а и винари (радници винарије) рођени су и одрасли у самој винарији.

Једна од таквих особа је Антонио Флорес, рођен пре 60 година у соби изнад малог свода. „Оригинална Тио Пепе солера зове се Реболло. Рођен сам директно горе “, рекао ми је Флорес, главни винар и главни блендер Гонзалез Биасс-а од 1980. године, током посете винарији. „Због тога људи кажу да имам Схерри, а не крв у жилама.“

Син винара из Гонзалез Биасс-а, Флорес ме позвао у Јерез да помогнем у одабиру буради која ће чинити овогодишњу производњу серије схерриеса у Лас Палмасу. У позиву ми је речено да се припремим за тежак дан дегустације и а практично образовање у Схерри-у мешање.

'Да бисте направили сјајну Схерри, морате имати две ствари', рекла је Флорес на почетку нашег дана. „Прво, има пуно креде. Приметићете да свака бачва коју ћемо данас пробати има ознаке које означавају квалитет и у које вино ће ићи, било да је то Тио Пепе или Лас Палмас. Друго, требају вам ципеле са меканим ђоном јер ћемо сатима бити на ногама. “

Шетајући од У библиотеци Гонзалез Биасс-а, где сам прочитао оригинално писмо о предлогу за партнерство које је оснивач Мануел Мариа Гонзалез написао 1836. године свом британском агенту Роберту Блаке-у Биасс-у, Флорес је објаснио вина Палмас, која су у суштини старије, квалитетније верзије Тио-а Пепе, потпис винарије фино.

Приметио је да се сваке године направи само 6.000 боца Уна, Доса, Треса или Цуатро Палмаса и да би ово било пето издање колекције Палмас. „Тио Пепе је чист, млад, доследан фино. Вина Палмас живе у свом свету “, рекао је Флорес, вешто извлачећи узорак из бачве са својим вененциа , одређена чаша на крају штапића деви
це којим Јерезанос узима Схерри из бурета.

За Уна Палму (једну длан) пробали смо солеру са просечно шест година старости по барелу. Њушкали смо и пијуцкали око 30 узорака да бисмо одабрали десет горњих бачава. То су углавном била свежа, хрскава вина која су по карактеру дубља од Тио Пепеа, али нису превише сложена. За Дос Палмас, који стари две године дуже од Уна Палме, учинили смо исто, одабравши још богатију и дубљу понуду. За Трес Палмас, оно што је Флорес означио као вино „на граници живота и смрти“, без флор-а (виталног покривача квасца на површини који штити фино који одмара у бачви од излагања кисеонику), пробали смо десетогодишња вина са сјајне киселости и интензитета, поново одабирући првих десет. За Цуатро Палмас, који је сродан остарелом амонтиладу, изабрали смо три бачве беспрекорне елеганције.

Одатле смо вратили све наше селекције, бирајући најбоља четири бачве за Уну, најбоља три за Дос, најбоља два за Трес и на крају најбољу за Цуатро. Са прстима који су мирисали на оштру мешавину орашастих плодова, меда, храста и ранција, мој посао је завршен.

Док ово читате, Флорес и његов тим заузети су мешањем и флаширањем вина на основу наших избора тог дана. Лас Палмас, 5^тхИздање ће бити доступно у Сједињеним Државама у децембру и надам се да ће вам се свидети. Резултат су мог дана рада као мајстора блендера Схерри, иако под будним оком стварног посла.