Понуда је стигла е-поштом. Вина Цхамберс Стреет,један од најистакнутијих добављача европског ризлинга и узгајивача шампањца у Њујорку, а сада по свему судећи све у природним винима, нудио је, како је тврдио, „сензационални мешани случај шпанских вина без и са мало сумпора“.

Као Вински ентузијаст уредник за Шпанију, и у име истраживања одлучио сам да се одважим. Наручио сам футролу, чија је цена била прихватљива по цени од 215 долара, или око 18 долара по боци.

Потпуно откривање: Пре наручивања ових вина нисам био љубитељ природних вина која се, према податцима из гипкости, праве од органско узгојеног грожђа, врло вероватно биодинамичког грожђа, са врло минималним адитивима (међу њима главни сумпор) и једва било каквом људском или технолошком интервенцијом . Био бих у Цонтра и Вилдаир, сестринским местима у центру Манхаттана, где доминирају природна вина. Тамо сам попио мутну долину Лоаре Цхенин Бланц, која је имала укус јабуковаче и мутног росеа из јужне Италије. Прошле године сам такође провео недељу дана у Копенхагену и у Малмеу у Шведској, градовима који се баве храном где су природна вина свеприсутна. На местима попут Манфредса, Брора и Б.А.Р.-а, чији су кувари претходно кухали у хваљеној Номи, пио сам свој поприличан урок ружичастих мириса, збрканих белих и испарљивих црвених.

На основу ових искустава, април Природно пијем започео сам са зебњом. Ништа ме раније није убедило да је „природни“ покрет вина било нешто више од беса против машине. Што се тиче конвенционалних филтрираних вина направљених од комерцијалних квасца, сумпора да се не кваре и не одлежавају у новим бачвама? Анатема, према заговорницима природног вина.

А сад месо овог есеја: онај наводни „сензационални“ случај природних шпанских вина. Као што бих се кладио, садржај је био шаренило. Док сам кушао ова вина, ухватио сам се да се трудим више него што бих желео да идентификујем врлине. Углавном је то била вежба у провлачењу кроз функ и недостатке.

Врхунски пример је Ла Пегуера 2014, коју је у Цастилла и Леон направио РуБор Витицулторес од ретко виђеног белог грожђа Албилло. Без сумње, ово је било за разлику од комерцијално произведене Гарнацха Бланце, са којом би се Албилло могао упоређивати, али је такође било и прљаво, са чврстим материјама које су плутале попут комада воћа у сангрији. И имао је укус попут соса од јабука. Је ли било страшно? Не. Да ли бих је купио поново? Не.

Још једно чудно вино, сигурно не нешто што бих препоручио као освежавање за пролеће, било је розе од прекомерне тежине (15,5% абв) из 2012. године, који је направио Даниел Рамос у врелој регији Сиерра де Гредос у западној централној Шпанији. Вино окер боје, засновано на гарнацхи, било је мутно за око, орашастог мириса и укуса попут мекане коре цитруса. Сензационално није.

Маренас Церро Енцинас 2014, Јосе Мигуел Маркуез, је монастрел из Кордобе. Мирисао је смањено и на сок од суве шљиве. Његово бело вино, Медиацапа, подсећало је на замућени олоросо Схерри и мирисало је на путер. И погодите какав је био укус? Компромитовани јабуковача, какав је окусио већина природних белих вина која сам пробао.

Искреност, нисам прошао цео случај. Након што је испробао осам од 12 селекција, од којих су најбоље биле Цаузон Ирадеи из 2013. Рамона Сааведре, мешавина Мерлота, Темпранила, Цабернет-а и Сирах-а из Гранаде, и Алфред Маестро-а Вина Алмате из 2014., Гарнацха направљена у границама Рибера дел Дуеро, Махао сам белом заставом предаје.

Назовите ме главним током или зовите ме затвореног ума. Али донео сам одлуку о природним винима. Намењени су винарима, соммелиерима, трговцима и потрошачима који траже нешто другачије од провереног и истинитог. Пијте ова вина ако желите да будете „антиестаблисхмент“. У међувремену, држаћу се онога што сматрам добрим.

Прочитајте недавне оцене и критике Мицхаел Сцхацхнера