„Толико је помоћних винара и мајстора подрума са брендовима који иду толико против зрна, а њихова вина су невероватна“, каже Јасон Дрисцолл из споредних пројеката својих колега винара. „Када је цена Набер Валлеи Цабернет далеко већа од оне коју било који мајстор подрума може себи приуштити, догађају се забавне ствари.“

У Напа , где су цене грожђа високе, мала лична етикета вина може бити шанса за винске професионалце да направе оно што заиста воле да пију. Они могу да истакну необичне сорте које можда неће угодити маси или платити све рачуне. То је прилика да истражите друге локалитете и сорте грожђа и направите експерименталне боце по повољним ценама које комбинују авантуру са авангардом.

Вино је посао у Напи вредан 9,4 милијарде долара и пружа 44.000 радних места, према винарима из долине Напа . Тако да главним издавачким кућама може бити тешко да преузму креативни ризик. Процењује се да је 51% засада Напа Каберне совињон , са две најближе сорте на површини, Цхардоннаи (13%) и Мерлот (9%), знатно заостају.

„Када је цена Набер Валлеи Цабернет далеко већа од оне коју било који мајстор подрума може приуштити, догађају се забавне ствари“, каже винар Јасон Дрисцолл (десно). / Фотографије Јасон Тинацци

Неким винарима страствени пројекти ван радног времена представљају начин вежбања. Дрисцолл је покренуо своју личну компанију, Дрисцолл Вине Цо. , и ознаке Тилтх и Сова , 2014. године, док је био помоћник винара у ДеСанте Винес. Пре тога, био је подрум у Хунницутт Винес и радио је као кувар.

„Нисам имао пословни план“, каже он за ране дане компаније Дрисцолл Вине Цо. „Напустио сам кухињу да бих се бавио вином, па сам заиста био срећан што имам посао у производњи. Када ми се указала прилика да узмем неколико тона воћа, био сам узбуђен само кад видим шта ће воће учинити. “

Почео је са 300 случајева округа Тилтх Лаке Зинфандел. Неколико година касније, он и његова супруга Хилари решили су до 2.000 случајева. Његова споредна свирка претварала се у посао са пуним радним временом.

Дрисцолл је желео да покуша да ферментира грожђе без сумпора и ензима, као и да користи стабљике и да проба различите фреквенције за пумпање и бушење. Знао је да ако буде морао да купује грожђе по цени од 30.000 долара по тони, што је уобичајено за његов свакодневни посао, неће моћи да преузме овакве ризике.

„Нисам желео да се бојим воћа“, каже он. „Искрено, само сам желео да се забавим и научим са стране. Уз Тилтх и Хибоу проналазимо грожђе са места убистава, а такође и љубазне узгајиваче који су спремни да ризикују нас “.

Грожђе за Дрисцолл Вине Цо. долази из целе северне Калифорније и укључује Совињон бланк , Зинфандел и Валдигуие. Хибоу је приморски црни пинот и Сирах .

Ови страствени пројекти су начин на који можете саосећати са просечним винопијама, уместо да повећате дно за власнике или инвеститоре.

„Наша просечна цена флаше је 30 УСД, а флаширање Хибоу-а за једно виноград износи од 50 до 60 УСД. Желимо да живимо у распону од 20 до 30 долара. Ако можемо да наставимо са прекомерном испоруком у тој ценовној тачки и зарадимо на томе, онда сам апсолутно запрепаштен “, каже Дрисцолл.

Упознајте произвођаче који раде на томе да Напа остане приступачна

Таква креативност привлачи и Сама Каплана, који је направио Набер Валлеи Цабернет Саувигнон за тражене брендове попут Аркенстоне, Вангоне Естате, Нине Сунс и Мементо Мори. У 2015. години су започели он и његова супруга Нанци, куварица Вино Макем , названа по својој деци, Маку и Емми.

У Макему пар чини једно виноград Пинот црни и цхардоннаи са локалитета обрађених једним од Капланових надахнућа, покојним Улисесом Валдезом.

„Пошто сам био први винар у својој каријери и покренуо неколико пројеката, било је време да урадимо нешто своје“, каже Каплан. „Волимо да пијемо цхардоннаи и пинот црни из Бургундије и Калифорније, али било нам је потребно право место. Сајт је био све. И тако сам годинама чекао и чекао док нисам упознао Улисеса Валдеза. “

Сем Каплан и његова супруга Нанци, кувар, покренули су Макем Вине 2015. године / Фото Матт Моррис

Валдез је отворио врата свог УВ винограда у Руска речна долина , а Каплани су започели са два специфична блока. Када је Валдез неочекивано преминуо током жетве 2018. године у 49. години, то је даље мотивисало Каплана.

„Његова трагична смрт довела је до пројекта на други ниво с обзиром на везу са мојом децом и како сада радим у виноградима са Улисесовом децом“, каже он. „Због тога волим овај посао. Пољопривреда и вина су генерацијски, а гајење винограда и занатска вина која ће се делити током година невероватно су моћни. “

Одлука о покретању Макема била је промишљена. Са Пинот и грожђа цхардоннаи са обале, Каплан почиње бербу са оним првим. Потом завршава са пројектима Напа Валлеи из матичне базе у Аркенстонеу, где је и винар и генерални директор.

„Не јурим се од једне до друге винарије и ниједно од мојих вина не би било могуће без мог помоћника Роберта Алфара и наше екипе у подруму“, каже он. „Ради се о стварању правог тима и културе. У сваком пројекту пажња на детаље је све. “

Наших 10 најбоље оцењених калифорнијских саувигнона из 2019

Скот Киркпатрик разуме вредност доброг тима. Некада мајстор подрума у ​​винарији Елевен Елевен у Напи, Киркпатрицк је отишао да се усредсреди на то Моунтаин Тидес Вино , пројекат који је започео са супругом Аллисон Ваткинс 2016. године. Специјализовао се за малу производњу, елегантан Петите Сирах са локација широм северне Калифорније.

„Изгледало је као ретка прилика у винском свету да испробам нешто другачије“, каже Киркпатрицк. „Заиста сам само желео да видим да ли је могуће направити Петите Сирах који је лакши, ароматично фокусиран и убедљив, а да није абразиван и превише структуриран.“

Прављење сопственог вина даје Киркпатрицку прилику да разуме вино и винарство на много дубљи начин. Испуњава жељу за креативношћу и пружа могућност за рад за себе.

„Оно што нисам очекивао било је колико би било корисно сарађивати на тако великом пројекту са супругом“, каже он. „Правим вино и имам винску подлогу, али као изузетно талентовани визуелни уметник и фотограф, Аллисон је учинила да све оживи.“

Ваткинс дизајнира етикете користећи њене сопствене фотографије које дочаравају неке од омиљених природних пејзажа пара широм Калифорније.

Бивши мајстор подрума Елевен Елевен Сцотт Киркпатрицк сарађује са својом супругом, визуелном уметницом Аллисон Ваткинс, у компанији Моунтаин Тидес Вине. / Фотографије Аллисон Ваткинс и Тим Мена Пхотограпхи

Почели су са само 75 случајева, али ствари су кренуле довољно добро да је Киркпатрицк морао размишљати о томе да потпуно напусти свој свакодневни посао.

„Жетва је почела да постаје веома тешка“, каже он. „После четири бербе Моунтаин Тидес-а док сам радио пуно радно време, постало је јасно да не могу оба. На мој сан и свеукупно здравље почело је да утиче знатно и морало је нешто да се да. “

Ове године напустио је Елевен Елевен да се концентрише на Моунтаин Тидес.

Сада се фокусира на производњу вина у складу са својим уверењем да се према земљи и њеним људима односи с поштовањем. Нада се да ће његова вина олакшати и побољшати људску везу.

„И надамо се да све показује да ако отворите своје срце и ум да преиспитате шта је прихваћено, свет може дати живописне и дивне резултате“, каже он.