Тренутна генерација Орегонских винара креће државно виноградарство у сјајним новим правцима. Док Пинот Ноир и Сиви пинот и даље чине скоро 75% Орегон'с производње, очекује се импресиван раст и за друго врхунско грожђе државе - Цхардоннаи , Сирах и Каберне совињон . Интерес је у порасту и за друге сорте, као нпр Ризлинг и Темпранилло .

Али овај напредак сеже даље од пуког избора грожђа. Државни пионири имали су филозофију „све иде“, а данашњи винари који мењају игру и даље прихватају такво размишљање. Они разбијају сваку представу да је Орегон вински пони с једним триком, експериментишући са различитим клоновима, одрживом пољопривредом и природним поступцима ферментације.

Леах Јøргенсен истражује многе могућности Цабернет Франц . Херб Куади приказује јужни Орегон Виогниер и Сирах. Исабелле Меуниер обасјава рефлектор Долина Вилламетте подрегије. Јохн Хоусе и Ксенија Костиц Хоусе баве се хладном климом, док консултујући винар Древ Воит има учешћа у десетак новооснованих предузећа. Сваки иноватор је за Орегон сковао узбудљиву будућност винских сорти - а најбоље тек долази.

Леах Јøргенсен из Леах Јøргенсен Целларс / Пхото би Езра Марцос

Леах Јøргенсен

Јøргенсен није увек знала да ће постати винар. На факултету је дипломирала енглеску књижевност и креативно писање, са малолетницима из хемије и антропологије.

Такође је добила сертификат о холистичкој исхрани од Веллспринг школа за исцелитељске уметности у Портланд , Орегон .

Одатле се преселила на Источну обалу, где је покушала низ послова пре него што се запослила у једној винотеци у Вашингтону, ДЦ, управо та позиција на крају би изазвала страст и поставила курс за њену будућност.

Јøргенсен се уписао на часове вина и запослио у а Виргиниа винарији и дистрибутеру ДЦ, који јој је доделио позив да присуствује Орегонски камп за пиноте 2004. године

Јøргенсен прави слојевита, сложена вина од грожђа у јужном Орегону, а посебно Цабернет Франц.

Када су семинари завршили, вратила се у Орегон са пуним радним временом и започела посао у иконичним Пацифик северозапад винарије као што су Ератх Винери , Сте. Мицхелле Вине Естатес и Виноград Аделсхеим . Две године је студирала енологију на Виноградарски центар Северозапад у Салему у Орегону, а касније стекао диплому из енологије Цхемекета Цоммунити Цоллеге . Сада је са седиштем у Портланду и има свој бренд, Леах Јøргенсен Подруми , покренут је 2011. године.

Јøргенсен прави слојевита, сложена вина од грожђа на југу Орегона, а посебно Цабернет Франц.

„Бренд Орегон треба да буде онај на који потрошачи увек могу да рачунају на изузетне стандарде високог квалитета“, каже она.

Недавно удата и очекује своје прво дете почетком 2019, Јøргенсен такође пише блог, Дневници гусарске принцезе . Користи утичницу да истражи своје страсти и њихов утицај на њено винарство.

„Сваки винар има а-ха тренутак“, написала је. „До мог је дошло када сам видео неочекивану гомилу камења у [Рантер Виев Ранцх] у Рогуе Валлеи. У неколико стена уграђене су древне морске шкољке, фосили и отисци шкољки који датирају ... пре око 250 милиона година. Од овог открића започео сам истраживање прљавштине и геологије јужног Орегона. “

Ваш водич за одрживе цертификате вина

Нема много винара који кажу: „Волим да анализирам доступност хранљивих састојака у соку од грожђа и да користим изузетне изворе микроелемената и минерала у траговима за своје додатке за храњење квасца.“ Али Јøргенсен то мисли.

„Моја специјалност је недостатак хранљивих састојака“, каже она. „Схватио сам да већина винског грожђа долази у винарију са неким обликом недостатка хранљивих састојака. Иако ово није нова вест у винарству, то је била прва кривина учења коју сам морао да савладам и која ме је учинила компетентнијим, самопоузданијим вином. “

Древ Воит бренда Харпер Воит / Фото Езра Марцос

Древ Иоу

Са резимеом који укључује ограничења на Серене Естате и Вински подруми схеа , Воит је успоставио јак родовник из којег је сам испловио. 2012. године урадио је управо то, напустивши радно место у компанији Схеа да би се усредсредио на консултантске и своје винарске послове Харпер Сеес Марка.

Данас је Воит усидрен у Виноград Бјорнсон у срцу америчког виноградарског подручја Еола-Амити Хиллс (АВА), где надгледа производњу више од десетак брендова. Ово укључује Пет четрнаест винограда , Виногради Моффетт , Гримизни виноград , Имање Силван , Виноград Холмес Гап и бројни стартупи.

Такође је и винар за Подрум Елизабетх Цхамберс , консултовање винара за Еминент Естате и саветује Виногради Данцин .

Његов сопствени бренд, Харпер Воит, произведе око 1.400 случајева годишње. У портфолиу су једноплодни бели пинот, црни пинот и стари лозни ризлинг. Такође експериментише са блиставим Пинот Бланц.

Воит надгледа производњу више од десетак брендова широм државе.

Како једна особа истовремено надгледа толико различитих пројеката?

„Много је жонглирања“, каже Воит. „Али нисам ја у физичком раду. Сада буљим у осам људи које је добро преузети ако ме аутобус удари “.

Воит описује операције прилагођавања као често „предузеће са ефикасним моделом. Направите пристојна вина по повољним ценама за разне етикете. “

„Много вина која се прилагођавају дроги по вољи су логистике и капацитета“, каже Воит. „Обећавам да неће радити компромисе, неефикасно, јефтино и хипер фокусирано винарство.“

Извори винограда су најважнији, а Воит се нагиње ка хладнијим местима. Вина за Холмес Гап прави у хладном Ван Дузеровом коридору, за који се очекује да постане званични АВА.

Други пројекат за Силванус Естате нуди оно што Воит каже да је „највиши ниво лигнификације стабљике [када дрво сазри, очврсне и порумени] који сам икада видео у долини Вилламетте“. Ова карактеристика винове лозе надахњује Воит-а да примени значајну ферментацију целих гроздова како би коначним винима дао карактеристичне, земљане карактеристике, као и дрвенасту структуру.

Воит такође дели грожђе са Беном Цастеелом и Јерријем Мурраием у винограду мешаних клонова велике густине који изнајмљује. Сваки од њих тврди сваки трећи ред и користи оно што Воит назива „реактивни приступ усмерен на црева“.

Циљ је истражити три интерпретације идентичног генетског материјала. „Може потрајати деценија или више, али мора се нешто фасцинантно научити“, каже он.

Ксенија Костић и Џон Хоусе Хоусе оф Овум / Фото Езра Марцос

Кућа Џона и Кућа Ксеније Костић

Куће признају да специјализација за бела вина можда није најуноснија пословна одлука. Али они верују да ова вина максимизирају свој приступ са слабим интервенцијама и омогућавају сјај берби и винограду, а не виноградару.

„У Овум , свако вино се производи на исти начин “, каже Џон. „Ако вино другачије мирише и има укус, то има све везе терроир , а мало везе са вином. Надамо се да, пажњом према детаљима и искреном техником, можемо да производимо старомодна вина у савременом свету. “

Иако Куће теже да буду невидљиве, немогуће је у потпуности занемарити њихове винарске технике и циљеве који наговарају сложеност текстуре у њиховим винима.

Овумов ризлинг и Гевурзтраминерс су претходно натопљени пре ферментације, стављени спонтаном ферментацијом у бетонско јаје, овалну бачву или бачву и одлежали на талогу осам до девет месеци ради даље сложености. Готовом вину не додају ништа осим минималног сумпор-диоксида.

„Срећна сам што сам радила са неким од најцењенијих и најтехничких винара у Орегону“, каже Ксенија, иако пар дели винарске одговорности у Овуму.

Иако Куће теже да буду невидљиве, немогуће је потпуно превидети њихове технике производње вина.

Упозорава да прекомерно ослањање на техничку стручност може угушити интуитивни и холистички аспект винарства. „Када смо 2011. покренули Овум, било је тешко одвојити се од уџбеничког винарства. Како су године пролазиле, научио сам да верујем себи. [Није] увек лако, али временом је постало ослобађајуће. “

Свака показује на Велику сол, коферментирану пољску мешавину гевурзтраминер-а, ризлинга и Мускат , као омиљени кадар у мраку. Зрео је, ароматичан, интензиван и уверљив.

„Биг Салт прича причу о тој одређеној берби Орегона, док се више АВА усклађује уз помоћ мајке природе, а не диригента“, каже Јохн.

Вина из овума разиграла су таква озбиљна енолошка разматрања са незаборавним именима попут Офф тхе Грид Ризлинг и Синце И Фелл Фор Иоу Гевурзтраминер. Али више од тога, они изражавају снагу Орегона изван Пинот Ноира.

„Кратковидно је да се дефинишемо само са једном сортом“, каже Ксенија. 'Надам се да ће за пет до десет година Орегон бити познат као динамична регија изван само долине Вилламетте и пинот црног.'

Исабелле Меуниер из Лавинее / Фото Езра Марцос

Исабелле Меуниер

„На светској сцени већина регија је усредсређена на винограде“, каже Меуниер. „Овде [у долини Вилламетте] препознаје се прегршт веб локација, али не онолико колико бисте очекивали. На одскочној смо дасци и желео сам да будем део тог разговора. '

Меуниер, родом из Куебеца, студирао је винарство и виноградарство у Нови Зеланд и Бордо , где је радила Фелтон Роад и Домаине де ла Воугераие , редом. 2007. год. Доминикуе Лафон ангажовао је да надгледа винарство на новом Евенинг Ланд својство.

Преузела је производњу вина компаније Сонома Цоаст 2012. године, а свог пословног партнера Грега Ралстона упознала је исте године, када је именован за новог извршног директора Евенинг Ланд-а.

Њих двоје су напустили Вечерњу земљу и основали Лавина 2014. године, Меуниер као винар и Ралстон као управљачки партнер. Њихово искуство и заједничка страст донели су брзи успех.

Меуниер следи потпуно природан приступ који укључује ферментацију нативног квасца и минималне профиле храста.

„Схватили смо да имамо заједнички сензибилитет о томе шта би могли бити Орегонски Пинот и Цхардоннаи“, каже Ралстон. „Исабелле је направила и две бербе вина Сонома Цоаст, што ми је показало њене вештине. На крају дана, иза вина мора постојати уверљива прича, а Исабелле има способност да изазове чист глас са неке локације. “

„Желимо да Лавинеа представи портфолио вина која могу показати лепоту сваке локације“, каже Меуниер, „локације које могу сјајити у чаши као одлично место. Да би се то догодило, потребна су вам старост винове лозе, земљиште, изложеност и свако налазиште мора имати одређену тачку разликовања која га чини другачијим од норме. “

Свако од Меуниерових вина то постиже. Заједно утврђују специфичне карактеристике локалитета Иамхилл-Царлтон, Еола-Амити Хиллс, Дундее Хиллс и Туалатин Валлеи.

Пет винара мења вино из Вашингтона

У винарији Меуниер следи потпуно природан приступ који укључује ферментацију нативног квасца и минималне профиле храста. Она прави вина са дубоко урезаним укусима који „интегришу најбоље од обе филозофије Старог света са техникама Новог света“, каже она.

Њен приступ је тешко оспорити. Меуниер се усредсредио на Цхардоннаи, који многи од следећих сорти звезда Орегона сматрају рано, и користи га ЛИВЕ сертификовано -органски извори грожђа. Такође је прихватила иновативне начине рада са постојећим решеткама и јединственим техникама брања које су донеле дивиденду. Ова израда је симбол сталне пажње према детаљима која резултира одличним винима.

Херб Куади из винарије Куади / Фото Езра Марцос

Четверокутни грб

Упитан шта дефинише његов приступ винарству, Куади не оклева. „Генерално, ја сам минималиста. Мој свеобухватни циљ је производити вина места: уска, фокусирана вина која показују нијансе локације. “

Куадијево образовање је започело у предузећу за производњу слатких вина његове породице, Винарија Куадс , у Цалифорниа'с Долина Сан Јоакуин. Програм виноградарства и винарства завршио је године Калифорнијски државни универзитет, Фресно , и преселио се у Јужни Орегон 2003. године.

Куади маде вине фор Виноград Троон док је у региону развио сопствени виноград на имању. 2006. године Куади Нортх је званично основан.

Тајминг је био случајан. Нове винарије и виногради донели су другачији фокус, онај који се удаљио од грожђа са хладном климом у корист медитеранских сорти. Првобитни виноград Куади, назван Мае по својој најстаријој ћерки, засађен је Виогниер , Мушкат наранџа, каберне франц, Гренацхе , Малбец , Сирах и Таннат .

Много производње Куади Нортх-а је ко-ферментисано ... допуштајући да се хемија вина сама природно одвија.

Зашто Таннат?

„У Троону сам имао задатак да направим Малбец и Таннат, две сорте за које смо мислили да имају потенцијал за наш регион“, каже Куади. „Сећам се дана када је дошло воће.

Након покретања хемије, написао сам радне налоге за закисељавање Малбеца и де-ацидалацију Танната.

„Изненада сам био изненађен колико би то било смешно“, каже он. „Зашто бих у једну групу додавао киселину, а уклањао је из друге? Једини разлог би био да се од сваког тврдоглаво праве самостална сортна вина. “

Уместо тога, Куади је изабрао да покуша да ферментира лотове, пуштајући да хемија сама по себи делује. „Вино је испало укусно“, каже он. То је ојачало његово уверење да створи равнотежу у винима што је раније могуће.

Велики део производње компаније Куади Нортх коферментира: Цабернет Франц коферментира са Малбецом, а Гренацхе са Сирах. Верментино се подудара са наранџастим мушкатом за а пет-нат , док је Виогниер, Роуссанне , Марсанне и Гренацхе Бланц сви су коферментирани за белу мешавину.

„Пан-Рхоне-исх, са изразитим лоарским утицајем“, тако Куади описује своја вина. „Потребно је искуство са виноградима и земљиштем, али то делује сјајно.“