Живо се сећам свог првог „вау“ тренутка са Сангиовесеом. Доделио ми га је Брунелло ди Монталцино 1990. То је од тада постало репер за комплексну серију сензација и емоција са којима сам се сусретао само у винима произведеним од Сангиовесеа узгајаних у неким од идиличних џепова централне Италије.

Италијански љубитељи вина користе термин да дефинишу јединственост букета који сам доживео и не чуди ме што директан превод на енглески језик не постоји. Ове ароме називају ноте балсамицхе, које се односе на етеричне, готово ментол-сличне сензације коле, ђумбира, корена сладића, еукалиптуса, жалфије, рузмарина или семена аниса. Присјећају се удаљених елемената љековитог врућег трљања, али без смрзавања носа.

Недавно сам пробао новообјављени Брунелло ди Монталцинос из 2007. године и обрадовао сам се открићу да су вина препуна блиставе трешње, зачина и изванредне ноте балсамицхе-а, формирана делимично захваљујући сезони раста коју карактеришу хладнија температура и суви услови.

Интензитет и чистоћа ових арома чине 2007. бербом од пет звездица, према локалном удружењу винара. Дао сам му изванредних 95 поена на скали од 100 поена Вине Ентхусиаст.

Сретна је чињеница да Сангиовесе из врхунске бербе попут 2007. године и изврсне територије попут Монталцина може да се изрази у скоро магичном смислу. Чињеница је, међутим, да Сангиовесе узгајан у мање од идеалних услова може имати гадан укус.

Из тог разлога сам све критичнији према растућем сентименту у Тоскани који проповеда филозофију Сангиовесе изузетности. Група винара и винских стручњака подигла је Сангиовесе у свети статус, без икаквог пријекора, и лобирала је код регулатора вина да се одупру променама које би подриле сакросанктни статус ове аутохтоне сорте.

Чланови Цонсорзио дел Вино Брунелло ди Монталцино недавно су предложили такве промене. Сматрали су да дозвољавају мали проценат другог грожђа у Россо ди Монталцино, вину направљеном од 100% Сангиовесеа, да би се побољшала конкурентност вина са комерцијалним изазовима. Након тајног гласања, предлог је одбијен.

За записник, верујем да је прилика изгубљена. Брунелло ди Монталцино, који наређује високе цене и престиж, по мом мишљењу би дефинитивно требао бити 100% Сангиовесе, баш као што име вина обећава. Али дозвољавање Россо ди Монталцино (или, можда, Монталцино Россо) да уврсти друге сорте, дало би винарима још један креативан алат који се користи када се баве подпартажима. Ова промена вратила би наратив на територију (Монталцино), уместо у лоше дефинисане деноминације за улов попут Сант’Антимо или ИГТ Тосцана.

Омогућавање ове флексибилности у категорији Россо такође би уклонило Россо ди Монталцино из тренутног статуса „бебе Брунелло“. Зашто не удахнути нови живот Брунеловој често превиђеној сестрици? Зашто му не дати свој јединствени и препознатљиви идентитет?

Да ли ме то чини распродајом Сангиовесисте? Мислим да није. Ако ћете обећати 100% сортно вино, учините то како треба. Бургундија - и његова прослава Пинот Ноир - је мерни штап који показује како сортна изузетност може да делује.

Придржавати се Сангиовесе изузетности значи држати се грожђа, чак иако значајни сегменти тржишта преферирају мекана, екстрактна вина у међународном стилу. То значи показивање поверења у грожђе и у лошим и у лошим бербама.

Према Монталциновим сопственим критеријумима оцене, само 15 берби у 65 година донело је максималних пет звездица. Очекивали бисте да произвођачи продају свој Брунелло по сниженим ценама када се изда берба са једном или две звездице, али брз поглед у базу података Водича за куповину љубитеља вина показује да се то ретко дешава.

Заправо, чини се да су недавна прилагођавања цена надоле повезана са условима на тржишту (попут почетка глобалних финансијских проблема 2008. године), а не са укупним квалитетом вина. У оним ретким приликама када све звезде падну у савршено поравнање, Сангиовесе се покаже изузетним. Али да ли се своди само на грожђе? Мислим да није.