Пре само 25 година нико - чак ни винари округ Санта Барбара — промовисао име „ Ста. Рита Хиллс ” као главно место за узгој Пинот Ноир и Цхардоннаи . Ипак, само две деценије након стварања назива 2001., ова магла натопљена, ветром завејана западна ивица Долина Санта Инез је глобално призната хотспот за хладна клима грожђе и модел како правилно направити америчко виноградарско подручје.

Благослов и проклетство: прихватање сложених сорти вина из округа Санта Барбара у Калифорнији

„Може бити тешко замотати главу око Соутхерна Цалифорниа и размислите о хладној клими“, објашњава Матт Деес, који прави Тхе Хилт вина из винограда Бентроцк и Радиан на Ранчо Салсипуедес. „Док људи не дођу овде и сами се увере у то или не пробају довољно вина, тешко је схватити. Али једном људи окусе ту свежину и електрицитет у беланчевинама и дубину воћа и сложеност од црвених, они прилично брзо постају верници.”

Данас ти верници укључују и веће винарије из северне Калифорније и веома цењене домене у Бургундија и Шампањац . Па како је овај регион без имена тако брзо успео до међународног признања? А шта будућност носи?

Беионд Хот ор Нот

Успон Ста. Рита Хиллс је укорењена у комбинацији чистих намера и савршеног тајминга. „Почетак је био прилично невин — није било очекивања величине“, рекао је Ричард Сенфорд, који је, заједно са Мајклом Бенедиктом, био први који је овде засадио винову лозу 1971. „Само смо налазили начин да будемо у природи и зарађују за живот. Сви делови су дошли на своје место.”

Када је њихова 1976 Виноград Санфорд и Бенедикт Пинот Ноир је добио широке похвале, други су почели да саде винограде између Буелтона и Ломпоца. Темпо се интензивирао у 1990-им, када су први клонови пино црног пинота у Дижону изашли на тржиште и модерне пољопривредне технике као што су наводњавање кап по кап, вертикално постављање решетки, покривање усева и садња високе густине су ушле у моду.

„Искористили смо не само климу и земљиште и цене земљишта већ и овај напредак у виноградарству“, каже Чед Мелвил, чији је отац, Рон Мелвил, купио земљиште поред аутопута 246 1996. „То је био велики утицај.“

Али опште схватање округа Санта Барбара било је да Долина Санта Мариа било хладно, а долина Санта Инез је била врућа. То једноставно није било тачно на западном крају долине Санта Инез, па су виноградари морали да испричају своју причу. „Мотивација назива је била веома чиста“, објаснио је Грег Бруер, чији је бренд Бревер-Цлифтон скоро у потпуности фокусиран на регион. „То није био назив који је настао из финансијских ствари или ствари ега или места зависти, као што многе границе могу бити. Био је то прави назив настао из образовне јасноће. Било је врло основно: нисмо били врући.'

Чврсто држећи се поруке да је област другачија, а не боља, Санфорд је сазвао групу, укључујући пионире у региону као што су Ричард Лонгорија и Брајан Бабкок, да истраже формирање под-апелације. Са Весом Хагеном— чија је породица засадила Цлос Пепеа 1996.— обрађујући детаље, мапирали су врх до врха да би га мапирали, ефикасно развијајући сопствени шаблон за апелацију.

„То није био назив који је настао из финансијских ствари или ствари ега или места зависти, као што многе границе могу бити.'

„Овај назив је био веома, веома различит у свом оснивању, јер то није било старо подручје и нису га користили ПР људи“, рекао је Санфорд, који се и даље жали да је источна граница мало проширена 2016. „Тамо била је чистоћа у целом процесу – уместо да покушава да се савије границе да би се удовољило жељама других људи.” Санфорд је такође морао да оде у Чиле да изглади ствари са Виња Санта Ритом, због чега је назив назива на крају скраћен на „Ста“. Рита Хиллс.

Назив је одобрен 2001. године, када је винар Гавин Цханин из Цханин Винес био само тинејџер. Након што је радио са регионима широм државе, верује да су добро схватили. „Скептик сам према АВА-има - не мислим да су заиста корисни, са изузетком Ста. Рита Хиллс“, каже он. 'Сматрам да има заиста посебан карактер, иако постоји више типова тла и вишеструка изложеност.' Добра времена су се вратила средином 2000-их, са новчаницима који су се дебљали и филмом Сидеваис који је распламсао страст према Пинот Ноир-у из Ста. Рита Хиллс и цела долина Санта Инез као дестинација. „Имао је савршен елемент олује“, каже Бруер.

„Пре него што је филм изашао, људи нису знали како да изговоре Пинот Ноир“, каже Мелвил. „То је људима дало зону удобности да се упознају са овим мистериозним грожђем. То га је учинило приступачним.”

Не само Пино-ланд

Сидеваис је повећао популарност пино црног, који сада далеко надмашује шардоне по површини. Током времена, то је створило низ стилова, од смелих и зрелих до мршавих и грациозних, али сви они носе обележја имена. „Било да берете рано или касно“, рекао је Мет Дис из Тхе Хилта, „душа и даље сија кроз њега“.

Упркос Пиноовој истакнутости, Деес верује - као и скоро сви десетине и више винара са којима смо разговарали - Цхардоннаи је права звезда овог назива. „Љепота за мене је у томе што су, од истока до запада, Цхардоннаис препознатљиви Ста. Рита Хиллс, чак и када је окусио слеп“, каже он. 'Страшно сам поносан на то.' Бабкок каже да Шардоне има „додатну опрему“ да се такмичи са винима са било ког места, док Бруер то назива „веома јединственим“. Докази о томе сежу до флаширања шардонеа из региона из 1989. године од стране Рика Лонгорије, много пре него што је то неко сматрао именом. Постављен против врхунских шардонеа из целог света од стране истакнутог часописа, Лонгорија је проглашена бројем један, са 98 поена. „То је можда био први поглед“, присећа се он.

Мелвил сипа свој Цхардоннаи последњи током дегустације. „Имају то слано, слано минералност —ова прелепа чврста киселина са концентрованим воћем—све упаковано у једно паковање“, каже он. „Када га сипам на крају, само разнесе целу ствар. Људи једноставно застану и кажу: „Вау“.“

Изван Бургундије и Калифорније: Шардоне регије које треба да знате

Ови винари су такође биковски на Ста. Рита Хиллс Сирах , који, каже Мелвил, нуди укусе „љубичастог цвета, белог бибера, маслиновог тапенаде и цхарцутерие , са свежим киселост и довољно снажне да све то функционише.” Наравно, често мора да га пусти да сазри до потенцијално влажних дана у новембру, али објашњава: „Са ризиком долазе и награде. У ствари, нека од најпризнатијих вина у региону — она из Елевен Цонфессионс Винеиард од Сине Куа Нон Манфреда Кранкла — су Са седиштем у Рони , тако да није изненађење видети Гренацхе напредује такође. Постоје и узбудљиве, иако мале, засаде мали , Зелена Валтелина , Пинот Бланц , Пинот Грис и други изванредни.

„Причу је много лакше испричати ако кажете да је Ста. Рита Хиллс је земља пинота, али има много узбуђења у неким другим варијантама, а дефинитивно су Сирах и Цхардоннаи већ доказани у мојој књизи“, каже ветеран винар Адам Толмацх из Виноград Ојаи , који је недавно купио виноград Фе Циега у Ста. Рита Хиллс. 'Има простора за још открића.'

Друга граница је пенушаво вино , који Норм Иост од Подруми летећих коза први пут направљен 2005. „Зашто овде нико не прави пенушаво вино?“ питао се тада док је тестирао грожђе око вераисона и проналазио њихово хемија савршено. „Имамо развој фенола у мањим бројевима. Зато их можемо учинити сушнијим.'

Винарија Фесс Паркер је била друга у том возу, а сада вози ексклузивни пенушави производи соба за дегустацију назива Буббле Схацк . Винар Блаир Фок научио је процес од Иост-а и сада набавља скоро искључиво из њиховог Паркер Вест Винеиард-а на западној ивици назива. Али то се дешава свуда. „Видим све више и више људи који бирају пенушаво вино сада него икад“, каже Фокс.

Иост се нада да ће тренд сазрети, питајући се: „Да ли ће неко да сади Пинот Меуниер ?”

Дуга игра

Једна кључна препрека за репутацију региона је дуговечност његових вина. Тек последњих година било је довољно старијих Ста. Рита Хиллс бербе да се суди као таква, али пресуде су охрабрујуће. Свако ко је имао довољно среће да проба оне старе Санфорд & Бенедицтс из 70-их и 80-их, одавно је убеђен.

„То није случајност“, каже Бабкок. 'Ово је показатељ да ће, у доброј берби, ако је исправите, вино трајати 20 до 25 година, без зноја.'

Инвестиције од сличних Напа суперзвезде као што су Даве Пхиннеи и велики брендови попут Породица Џексон је ојачао Ста. Рита Хиллс, али ништа боље не потврђује винску регију којом доминирају Пинот Ноир и Цхардоннаи него што тврде вињерони из Бургундије и Цхампагне. Етиенне де Монтилле је управо то учинио 2017. године када је, након једномесечне турнеје по Западној обали, кроз Вилламетте Валлеи , Сонома Цоаст , Планине Санта Круз и другде, изабрао Ста. Рита Хиллс за његову Вине Роотс Марка. Ветеран шампањца Родолпхе Петерс је партнер који надгледа светлуцави програм. Они деле темељну наду да ће директан утицај на обалу региона ублажити временске обрасце загревања, у поређењу са њиховим окружењима која немају излаз на копно у Стари свет .

„Можемо са сигурношћу рећи да је Ста. Рита Хиллс има најхладнију климу у свим тим регионима“, каже де Монтил. “Тхе Ста. Рита Хиллс такође ужива у разноврснијем тлу него што бисмо могли наћи Орегон или Северна Калифорнија, у распону од песковито земљиште до Монтереја шкриљца до глине до дијатомејске земље па чак и неке кречњак . То је било добро изненађење за нас.”

Имајући у виду конкурентску природу винског бизниса, стална суша у Калифорнији и све хаотичнији ефекти климатске промене , чак ни благословени крај као што је Св. Рита Хиллс чврсто спава.

„Искрено, више бринем о води“, каже Виктор Гаљегос Сеа Смоке Винеиард . „Сви имају главу у песку на ту тему. Не водимо никакве разговоре о томе који ниво садње та сливница може да издржи.' Он не говори о грожђу или канабису, који обоје користе наводњавање кап по кап - мисли на фармере старе школе. Ако се регулатори ипак умешају, каже Галлегос, „Људи који наводњавају биљне усеве од поплава или прскалица у равници Ломпоц вероватно ће отићи или ће променити своју праксу.

Сасхи Моорман, који прави Област обале са Раџатом Паром, припрема се за снажније олује, али његова преовлађујућа забринутост за климу је суптилнија. „Зими су топлије“, каже он, објашњавајући да се, без одговарајућег замрзавања, болести винове лозе размножавају. 'Ово су озбиљна питања која ће постати озбиљнија.'

„Не водимо никакве разговоре о томе који ниво садње та сливница може да издржи.

Адам Толмацх је гледао како Пирсова болест уништава његову имовину у Ојаију пре четврт века. Од тада је засађен отпоран на болести хибридне лозе коју је развио УЦ-Давис (укључујући Амбуло Бланц, Цаминанте Бланц, Валкер Ред и Пасеанте Ноир) тамо и управо их је засадио и у винограду Фе Циега, где је болест убила блок Цхардоннаи близу реке Санта Инез. „Доње области су једноставно ужасне - тамо доле не можете узгајати 100% виниферу“, каже он. Он је „чуварно срећан“ због хибрида, као и други. „Најмање три различита винограда су хтела да се дочепају мене и разговарају о томе шта су то“, рекао је он. 'Постоји велико интересовање.'

Зашто би хибридно грожђе могло бити будућност вина

Када је Пирсова болест почела да убија његов виноград, Бабкок се окренуо купујући воће са других винограда широм округа. „Осећам се као дете у продавници слаткиша“, каже Бабкок, који решава још један проблем тиме што више не узгаја грожђе: „Највећи проблем који индустрија има је превелика понуда [грожђа].“ Строга правила развоја такође ограничавају Ста. Рита Хиллс, где је готово немогуће изградити винарију или собу за дегустацију. „То би могло представљати изазов за еволуцију ове области“, каже Бруер, који, као и многи други, прави своје вино у складишту Ломпоц и продаје га кроз дегустациону собу у граду Лос Оливосу натопљеном вином. „Нема много маркетиншке блиставости између аутопута 246 и пута Санта Роса“, објашњава Хаген, мислећи на његову и даље веома руралну природу. „Винова лоза и вина су звезде и они већину причају уместо нас.

Овај чланак се првобитно појавио у издању Бест оф Иеар 2022 Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!