Прошле недеље, породична вина породице Санта Роса Донелан отворила су врата магацина винарије заједници и члановима винарије за покретање њихове уводне серије расправа, Складишни разговори .

Тема разговора догађаја? „Шта је вински стил?“

Тачније, формулација у позиву гласила је: „Када говоримо о стилу у нашим савременим винским разговорима, концепт поприма много веће - и често политички набијене - импликације. Вина, произвођачи и виногради као да су се дефинисали у тако ограниченим терминима. Шта се дешава са већим спектром? Шта изостављамо и прескачемо? Ко или шта одређује стил вина? Да ли је наша политика постала превише пристрасна? “

Предмет је толико тешко замотати главу колико је занимљив. Отуда се зашто се око 70 упућених људи - винара, власника винарија, маркетера, радника - појавило у среду увече да чује оно што сам ја, један од панелиста који су водили дискусију Сан Францисцо Цхроницле писац Естхер Моблеи, морала је да каже.

Не могу да кажем да сам отишао са бољим осећајем шта тачно дефинише „стил вина“. Као и код многих других путева винског света, он може бити у оку посматрача. Али била је добра одскочна даска за многа питања, ако не и увек одговоре.

Слажем се, као што мислим да су то чинили и многи у соби, да управо сада излазимо из мрака великих калифорнијских ратова у винском стилу у којима је сама реч „стил“ постала полемика, линија у песку, реч која је значила више него што је можда намеравано.

С једне стране, вина су прелако била категоризована као „воћне бомбе Паркер“, вина за која се мислило да су направљена у сладострасно зрелом стилу како би удовољила Роберту Паркеру. Антитеза овоме на сличан начин је категоризована на замашан начин као „нова“ калифорнијска вина или вина ИПОБ, што је и сам Паркер једном твитовао као вина која је преферирала „винска елита против укуса“.

Ни једно ни друго не бележе разноликост калифорнијских винских стилова, већина вина овде лежи негде између.

При слепом кушању и прегледу вина за Љубитељ вина , Трудим се што је више могуће да будем агностик стила, покушавајући да дешифрујем квалитет по стиловима.

Волим зрела вина са укусом воћа, али волим и тања, слана, хладна вина вођена климом. Ако је вино добро направљено, добро је направљено упркос свом стилу.

Ипак, мислим да се тема неколико занимљиво окренула. Да ли је стил исто што и терроир? Да ли терроир укључује одлуке о производњи вина? Мислим да има.

Кирк Венге, винар у виноградима Венге и консултант за разне винарије, није могао да буде на разговору, али ми је пре времена послао е-пошту са својим размишљањима. О винском стилу је рекао следеће:

„Вински стил је само мали почетак свакодневног живота“, написао је. „Даве Рамеи каже,„ Вино је одраз произвођача “. То ми се увек свиђало. Да будете стварни према себи и стварни према својим винима и оној визији онога што је у боци, када гледате грожђе. Можда је већ сада, када неко гледа лозу за орезивање на прави начин, све то уметност која се сусреће и сигурно је све повезано. Вински стил је почетак животног стила. Ако живите органско или волите да навучете шиљати шешир и вежбате биодинамику на месечини, тада је то начин на који ћете неговати свој виноград и пронаћи своја следовања у својим винима. Ако сте случајно структурирана особа, више на линији науке и усаглашености, можда ћете имати чистија, коректнија и чвршћа вина, мање препуштена случају и ходајући линијом. “

Остали винари у соби волели су Карен МацНеил Винска Библија Идеја кореографије, један од њених девет елемената који деле велика вина. Многи су то упоредили са логистиком и свим стварним, свакодневним одлукама које стоје иза винарства покретних делова који се баве орезивањем и бербом грожђа, за само бербу, режиме храста и добијање коначног вина у боци.

На крају се заправо ништа није решило, само су остала питања лебдела у ваздуху. Следећег дана, једно од оних тешких питања стигло је у моје поштанско сандуче.

„Наша синоћња дискусија натерала ме је да размишљам много о међусобној интеракцији стила и типичности“, писало је.

„Иако је лако ухватити се у томе како се стилови могу мењати у зависности од бербе или укуса потрошача, не би ли неко изврсно вино, без обзира на бербу или стил, требало да покаже типичност? И у којој мери производња вина у одређеном стилу може то да умањи или омета? Чак и ако слепо окусите мешавину Напа Валлеи Бордеаук и у почетку је замените са Бордеаук, не би ли вино увек требало да открије неки степен „повезаности“ са долином Напа? Постоје ли икад изузеци? “

И ту имате сасвим другу тему вредну дискусије. Дуго и кратко, одговорио сам - мада би се могло пуно више размислити о овоме - јесте да вино из долине Напа не би требало да има укус Бордеаука и мислим да ретко, ако икада има, заиста постоји веза између калифорнијског различита клима, тло и младоликост винове лозе.