У зависности од тога где се узгаја и како се прави, Цхардоннаи може бити мршав и кремен, или богат и маслац. У последњих 20 година, међутим, цхардоннаис направљени у потоњем стилу изгубили су наклоност код многих пића.

„Немате појма колико ме критикују јер сам једина особа за столом у ресторану која пије маслене шардонее и сматрам изопштеником“, љубитељ вина по имену Грег написао до Вол Стрит новине 2006. Можда је вечерао са гомилом АБЦ (Анитхинг Бут Цхардоннаи), или људима који сматрају пуне Цхардоннаис „бомбама на путер“ које прикривају било какав осећај места.

Свако има право на своја мишљења, али Цхардоннаи их подсећа на мноштво.

„Као соммелиер, увек бих обесхрабрио госте да се закуну читавом сортом и уместо тога подстакао бих их да истражују произвођаче и регионе“, каже Дан О’Бриен, оснивач / винар Гаил Винес . Десет година је радио у ресторанима пре него што је постао винар и верује да се Цхардоннаи често погрешно разуме.

Ура за Цхардоннаи: Глобални водич кроз најбоље боце на свету

Неки од најцењенијих цхардоннаиа на свету из Бургундије и шире направљени су са малолактичком ферментацијом. Процес ствара кремасту конзистенцију и маслену ноту у винима.

Како смо дошли до ове тачке? И има ли наде за велико, маслено искупљење?

Богата историја

Малолактичка ферментација, позната и као „МЛФ“ или „мало“, је поступак у коме винари користе бактерије за снижавање киселости вина. Током вишемесечног процеса, бактерија мења јабучну киселину у мекшу, кремастију млечну киселину. Диацетил, нуспродукт МЛФ-а, даје маслан укус.

Да би направили сув, оштар Цхардоннаи, винари штедљиво користе МЛФ или га потпуно заустављају. Прихватају МЛФ ако желе да створе богатије, заобљеније вино. Процес мења целокупан осећај укуса вина, производећи нежну, кремасту текстуру на непцу и ноте путера, павлаке и јогурта.

„Као соммелиер, увек бих обесхрабрио госте да се закуну читавом сортом.“ - Дан О’Бриен, оснивач / винар, Гаил Винес

Винари су разумели ефекте МЛФ-а од КСИКС века , али пракса је постала посебно популарна међу америчким винарима почетком 21. века. Зашто? Јер су желели да продају вино.

„Касне деведесете посебно су означиле промену стила у вину за америчке потрошаче када су почели да купују вина на основу оцена критичара“, каже О’Бриен. У то су доба критичари попут Роберта Паркера фаворизирали вина која су била већа, богатија и више алкохола. Потрошачки укус развијао се у тандему, па су винари гравитирали већем броју храстова стилова.

„Захваљујући високим шећерима у берби, пуно новог храста и [МЛФ], успели су да постигну овај квалитет, који је постао норма“, каже О’Бриен.

Клатно љуљашка

Укуси потрошача су циклични. А та велика, храстова, маслена вина постала су мање модерна за млађу генерацију винопија који су узгајани на свежем воћу и оштрој киселости.

„Нема повратка након што је Цхардоннаи превише храст“, ​​каже др. Давна Дарјеан Јонес, власница / винар Вина Дарјеан Јонес . „Равнотежа је увек била кључна за винарство. Претерујте или претерајте у било ком тренутку и на крају ћете добити једноставно вино наспрам сложеног. “

Али оно што неки потрошачи не схватају, додаје Јонес, јесте да свака врста вина пролазе МЛФ, чак и она врло кисела. Крајњи резултат зависи од тога како винари користе технику.

Како се прави бело вино

„МЛФ има способност да продуби тело и сложеност вина“, каже она. „Такође помаже у обезбеђивању стабилности након флаширања. Много је пожељних особина које храст може дати и црним и белим винима. Осјећај за уста је један, али ароматични и ароматични профили попут ваниле, тоста, угљенисаног дрвета, чоколаде, кафе и маслака потичу од старења бурета. “

О’Бриен се слаже. „Винари имају своје разлоге да прихвате МЛФ. Киселост која потиче од одређених белих вина попут Саувигнон Бланц, Цхенин Бланц, па чак и неких Цхардоннаиа можда ће му требати да помогне у уравнотежењу вина. “

Повратак у Бургундију

У Бургундији је Цхардоннаи главна сорта белог грожђа. Нису ретки случајеви да бургундски винари користе храст за изношење секундарних или терцијарних укуса у својим винима.

„Потрошачи који воле калифорнијски цхардоннаи у старом школском стилу - велики, путер и храстаст - свакако би требали истражити Меурсаулт , нарочито са неким годинама боце “, каже Келли Митцхелл , вински саветник и продајни представник. „Нису исти, али обојица представљају веће, робусније стилове Цхардоннаи-а.“

Како се америчка винска култура развија, а пића постају све сигурнија у наручивање шта год пожеле, за столом може бити места за маслакастог љубитеља Цхардоннаи-а и његових сапутника. Трендови се мењају, али ништа није толико вредно као отворени ум.