Издвајајући време из писања теорија релативности, Алберт Ајнштајн је смислио ову бесмртну изреку: „Једном кад престанете учити, почињете умирати“.

Али да ли се Ајнштајнови бон-мотови и други познати цитати у вези са важношћу ширења нечијих хоризонта могу екстраполирати на вино? Апсолутно могу. Без обзира на то колико вина неко окусио, без обзира на то колико истанчано непце могло постати, из кушања различитих вина из различитих региона или земаља можемо научити драгоцене лекције од онога што ми најбоље знамо (и волимо).

Стављајући ову тачку на тест, недавно сам предузео вежбу у којој сам одчепио или пукнуо поклопце неких од препоручених вина мојих колега из ентузијаста да бих: 1) побегао од свог „дневног посла“ кушања готово искључиво шпанског, аргентинског и чилеанска вина, што радим у овом часопису последњих 15 година и 2) стекнем неко знање о квалитетима и карактеристикама вина из земаља у којима нисам толико добар, места попут Аустралије, Немачке, па чак и Сједињених Држава Државе.

Узмите виноград Мобер Воод из винове лозе Мобер Воод Цабернет Саувигнон из реке Маргарет у западној Аустралији: Пре испијања овог вина са 92 тачке и вредности од 101 долара, мој утисак о Ауссие Цабс био је да је већина била динстана или недовољно зрела. Међутим, овај добро уравнотежени каберне био је откровењачки, помало трновит и зачињен на носу и непцу, али нимало зелен. И то је било, како је приметио аустралијски рецензент Јое Цзервински, гипког и зрелог осећаја, није било тешко или претерано. Да ли бих у будућности пио Мосс Воод уместо Бордеаук-а или Напа Цабернет-а по сличној цени? Сигурно!

Волим ризлинг, недовољно да га тетовирам на подлактици или да га прогласим највећим винским грожђем на свету, али много га волим, посебно у сувим стиловима. Ризлинг Блоомер Цреека из 2013. године, назван Танзен Даме Аутен Винеиард Цлоне 10 из њујоршке регије Фингер Лакес (26, 89 поена), показао се истинитим дегустацијској белешци моје кокритичарке Ане Ли Иијима. Пуно минералности и киселости, вино је доносило лимунске, зелено наклоњене ароме креча и јабуке Гранни Смитх. Упарена са бурратом и зрелим парадајзом из наследства, флаша је била одлична, дајући изјаву за потенцијал њујоршког ризлинга.

Супротно томе, желео сам да кушам један од добро оцењених немачких ризлинга Ане Ли, по могућности из Мосела, јер одавно повезујем регион са најкомплетнијим ризлингима на свету. Али да бих изашао из своје зоне комфора, макар она мала била, одлучила сам се за Ербацхер Мицхелмарк Ерсте Лаге барона Книпхаусена из 2011. из Рхеингау (68 92 поена). Обожавао сам мешавину укуса цитруса и тропског воћа заједно са фино зрнастом киселином. Попијте ово и боље ћете разумети зашто немачки и аустријски ризлинг имају тако бесне вернике. То је драгуљ вођен терроиром кроз све време.

Некад сам се заклињао Орегоном и калифорнијским Пинот Ноирс-ом, готово увек налазећи да су им угоднији од Бургундије поређења с сличном ценом. Али током година, Цалифорниа Пинотс су ме изгубили. Превише боје, превише зрелости, превише кандиране слаткоће, превише јака у устима, прескупо. Стога сам питао Виргиние Бооне, критичарку ВЕ-а за округ Сонома и друге делове Голден Стате-а, шта треба тражити у Сонома Пиноту из 2012. године Ред Цар-а, мешавини воћа из шест винограда (40 УСД, 88 бодова у потпуности: Откупио сам за 32,99 УСД) ).

„То није тежак, лепљиви пинот“, рекла је. „Прилично је добро ако се не надате превише.“ Заправо, била је супротност калифорнијској карикатури воћне и храстове бомбе, силовите структуре, са лаганом храпавом нотом стабљика и брзих укуса црвеног воћа.

Који је морал ове приче? Иако сви имамо своје омиљене и / или познате врсте грожђа, произвођаче, регије и винске стилове, вински свет је превише разнолик и интригантан да бисте пили само оно што знате. Или као што је Ајнштајн могао рећи, икад под утицајем превише ризлинга из родне Немачке: научите нешто и живи сте.