Регија у којој принчеви и јадници могу наћи своју боцу из снова, округ Монтереи игра крајње екстремне квалитете и квантитете у производњи вина.

Планине Санта Луциа под утицајем Тихог океана производе неке од најбољих и најскупљих црних пинота и цхардонеа у Калифорнији. Ипак, с пода долине Салинас долази безброј вина која су означена једноставно као „Централна обала“, а која се обично продају за мање од 20 долара.

На видику се крију регије Арроио Сецо, Цхалоне и Цармел Валлеи, три америчка виноградарска подручја (АВА) која пружају довољно средине између изразито скупих боца и релативне приступачности. После година импресионирања винима из ових АВА, летос сам их дубље истражио.

дри Цреек

Неумољива гробља ветра и гранита

Арроио Сецо, притока реке Салинас, урезује широки жлеб кроз стрме планине Санта Луциа, чија обална бочна правца уоквирују Биг Сур само 20 миља западно. Затим се просипа камење свих величина на равнице у близини фарми градова Греенфиелд и Соледад.

Основан 1983. године, Арроио Сецо АВА претходи планини Санта Луциа за деценију и историјски је доминирао великим растућим операцијама. То је посебно обећавајуће место за пинот црни, цхардоннаи и саувигнон бланц, али његова разнолика топографија пружа могућности ароматичним белцима као и црвеним бојама инспирисаним Роном и Бордеауком.

Најгласније удара по бубњу Арроио Сецо је Мике Кохне, чији резиме укључује много година у Росенблум Целларс .

„Видео сам много Калифорније“, каже Кохне. „Желели смо да направимо сопствену нишу и урадимо нешто што нико заправо није радио. И није постојало ништа као Арроио Сецо. То је био само тај камен. “

Његов Мерци Винес етикета, једна од првих у региону која промовише појединачне винограде, започела је бербом 2008. године.

Тхе Породица Венте упориште у региону, које данас износи скоро 1.000 хектара винове лозе, започето је шездесетих година прошлог века. Док ме вински произвођач пете генерације Карл Венте вози преко имања којим доминира Цхардоннаи, али укључује сиви пинот, гевурзтраминер, Сирах и пинот црни, он говори о „узгоју укуса“.

Лозе од пинота црног на виноградима Венте / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Љуљајући регион

Венте, дипломац Станфорда и Калифорнијског универзитета (Давис), пева мелодије свог рок бенда Тхе Фронт Порцх, који свира на стерео камионету. Венте напомиње да је управо именован за главног оперативног директора компаније, мада више воли да се то не мења.

„Желим да будем што ближе прљавим чизмама у винограду и пурпурном језику у винарији“, каже он, завршавајући нашу турнеју на врху гребена који гледа на читав апелациони свет, маглу залива Монтереј видљиву далеко до север.

Зашто гледати винородне регије у настајању

Након што сам прешао реку на зеленом мосту пребаченом преко породица које се играју у доњим базенима, долазим до винограда Луиса Забале, осме генерације калифорнијца чији су шпански преци стигли у Санта Барбару 1793, и овде се населили 1862. Као што смо вожња кроз лозу која је први пут засађена 1972. године, којот јури према кориту. Иако је његов део реке данас сув као кост, зими може поплавити.

Луис и Леслие Забала / Фото Мицхаел Хоусевригхт

За разлику од већег дела суше погођене Калифорније, водоносници Арроио Сецо пуни су свеже, чисте воде коју прочишћава овај филтер од природног камена. Али те стене су проклетство приликом садње, што резултира гомилама и редовима „гранитних гробља“ широм региона. Жабала грожђе продаје око два десетине произвођача, али само неколико их је на списку Виноград забала на етикети.

„Тај број почиње да расте“, каже он.

Врео ваздух

Камење и чиста вода само су део приче. Ту је и стални ветар, који шикће кроз оближње наранџасто дрво док седнем са Јеффреи Блаир-ом из Виногради Блаир .

Његова породица се населила у регион двадесетих година 20. века. Блаир преко рамена покаже на кућу у којој је као дете правио вино са дедом у подруму. Узгој и узгој стоке био му је примарни фокус отприлике до 2007. године, када је засадио винове лозе и почео да учи како се прави пинот црни и шардоне.

Јеффреи Блаир / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Верује да ветар додаје стрес виновој лози, смањује производњу шећера и доводи до пораста нивоа киселине. „Данас рефрактометар остављам код куће“, каже, мислећи на уређај за испитивање шећера. „Одлучујемо кога ћемо одабрати по укусу.“

Његов винар, Давид Цовентри, узбуђен је што види више људи попут Блаира како подиже репутацију Арроио Сеца.

„Регија је патила због толико много великих винарија, а не много малих“, каже Цовентри. „Велики доносе пажњу, али мали доносе величину.“

„Овде постоји бескрајна радозналост.“ —Кристен Барнхисел

Ако постоји један човек који је помогао да се премости јаз између количине и квалитета у Арроио Сецо, то је Јерри Лохр. Поздравља ме са широким осмехом и чврстим стиском руке испред масивног објекта за бело вино који је саградио 2014. године да прослави свој Ј. Лохр 40. годишњица бренда. Сећа се како је 1972. године ускочио у ровокопаче када се кочио кочећи овде.

„Осјећам се благословљено што се будим свако јутро и знам да је моје вјеровање доказано“, каже Лохр.

Лево надесно: Кристен Барнхисел, Јефф Меиер и Јерри Лохр / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Унутра, Кристен Барнхисел, винар, показује сва звона и звиждуке објекта, за који се очекивало да ће ове бербе згњечити више од 5.000 тона. Упркос тој количини, Барнхисел каже: 'Имамо прилику да све то окусимо.'

Такође је охрабрена да експериментише.

„Овде постоји бескрајна радозналост“, каже она.

Од чорбе до ораха

Неколико минута касније возим се заједно са Мицхаел Грива у свом Буицк Цоунтри Цлуб Цоупеу из 1928. године, старинском аутомобилу који одржава подједнако педантно као и његови виногради. Од 1868. његова породица води разне фарме и узгајиваче узгајајући све од стоке и жита до кукуруза за популарну грицкалицу, кукурузне орахе и паприке за Ортега Цхилес. Грива је засадио винове лозе 1997. године и брзо је постао извор висококвалитетног воћа, укључујући и мошусов клон саувигнон бланц, коју су узгајивачи Арроио Сецо помогли да се спаси од изумирања.

Мицхаел Грива / Фото Мицхаел Хоусевригхт

„Волим да узгајам Саувигнон Бланц“, каже Грива, тренутни председник Удружење виноградара Арроио Сецо . „То је као тркачки коњ. Касно је у пупољку пупољка, а онда иде брзо, тако да имамо заиста уски циљ за жетву. “

Како сунце залази, Грива се зауставља у својој реновираној штали, где чекају везе са роштиља из Ројеве фабрике кобасица у оближњем Гринфилду, сир са фарме Сцхоцх Фамили у Салинасу и још винара.

Кушамо мноштво црног пинота у потрази за типичношћу. Можда је све то што се говори о камену, али у сваком од вина откривам дробљени камен, пријатно рустикалан карактер који повезује регион.

У преуређеној кухињи главне куће, коју је саградио државни сенатор 1936. године, власница Анн Хоугхам размуља јаја док шетам поред самих пилића одговорних за доручак, а затим кроз њен виноград од 14 хектара Сирах, Сангиовесе и Зинфандел.

Сличну дегустацију спроводим касније током путовања са Цхардоннаи-има, који могу бити ронилачка даска за љубитеље калифорнијског стила како би излетјели према Бургундији. Вина су тек довољно зрела и заокружена за познавање Голден Стате-а, али са свежином, сланом сољу и кредном напетошћу која наговештавају најбоље из Старог света.

Следећег јутра, сунчана светлост измаглица струји у прозор моје спаваће собе у Виногради Меса Дел Сол , једна од ретких опција за ноћење у окружењу. Драматично смештено високо изнад корита реке Арроио Сецо, имање је некада било стајалиште кочија и здравствена бања у коју је похађао Тедди Роосевелт.

У преуређеној кухињи главне куће, коју је саградио државни сенатор 1936. године, власница Анн Хоугхам размуља јаја док шетам поред самих пилића одговорних за доручак, а затим кроз њен виноград од 14 хектара Сирах, Сангиовесе и Зинфандел.

Анн Хоугхам / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Црвени се добро понашају овде

Будући да се Меса Дел Сол налази даље од кањона, заштићен је од тог жестоког ветра, који омогућава сортама топлог времена попут Зинфандела да добро прођу. Исто важи и неколико километара даље на ранчу Вилеи, где је Мерлот, Цабернет Саувигнон, Малбец, Петите Вердот и друго грожђе засађено међу његових 500 хектара.

„Ово је овде удар снаге“, каже узгајивач ранча Рогер Моитосо, који такође узгаја Цхардоннаи за имање Сцотт Фамили у хладнијој зони.

Завршавам експедицију у Прозорски виногради , најпознатији од брендова Арроио Сецо, са око 20.000 случајева проданих у 36 држава. То је једно од јединих места са дегустационом салом, која је преуређена млечна штала. Ту упознајем Сабрине Родем, винара, и Бруцеа Стертена, пензионисаног ТВ продуцента. Стертен је бренд преузео 2005. године са реномираним фармерима Стевеом МцИнтиреом и Ранди Пураом.

„Немамо пуно тих занатлија. Долазе, али још увек нису сасвим овде. Наша премиса је: ’Изгради то и они ће доћи.’ “- Бруце Стертен

Јацкраббитс и препелице се разилазе док се возимо кроз виноград Вентана, дом грожђа које се користи у њихова четири основна вина, Цхардоннаи, Пинот Ноир, Саувигнон Бланц и Рубистоне, мешавина Гренацхе-Сирах. Настављамо до Миссион Ранцх Винеиард-а, моћног локалитета Пинот Ноир који се налази преко пута планине Санта Луциа.

Родем и Стертен полажу велике наде у регион и планирају да изграде прилагођени погон за привлачење произвођача бутика. Неки већ почињу да обраћају пажњу, о чему најбоље сведочи моја дегустација алтернативних белих, где се брендови попут Лепе, Харрингтон, Сцратцх и Цхесебро истичу у сортама попут ризлинга и верментина.

„Немамо пуно тих занатлија“, каже Стертен. „Долазе, али још нису сасвим овде. Наша премиса је: ‘Изгради то и они ће доћи’ “.

Виногради Цхалоне / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Цхалоне

Нераван и даљински

Попут вулканских торњева оближњег националног парка Пиннацлес који пуцају према небу, удаљени, робусни Цхалоне АВА је аномалија. Упркос оскудној води, готово непропусном тлу и издајничком папарату уоколо, око 300 хектара винограда преживљава без обзира на све. Такође производи нека од најосебујнијих вина у Калифорнији.

Касни пионир у региону, Дицк Графф, саградио је Цхалоне бренд у једну од првих глобално цењених америчких винарија, захваљујући успеху у историји Пресуда Париза дегустација 1976. Пинот црни и Цхардоннаи у региону остају невероватно способни за живот и одражавају терроир.

Данас Цхалоне АВА открива генерација винара која проналази успех са опскурнијим сортним грожђем попут Моурведре. Након година релативне изолације, делимично и због Диагеовог рукама власништва над брендом Цхалоне од 2004. до раније ове године, јавност се поново позива, а дегустационе собе полако се отварају у том подручју.

„Овде горе постоји дивљи елемент у винима“, каже Мицхаел Мицхауд , који је са Граффом радио 1970-их.

Мицхаел Мицхауд / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Мицхауд је купио сопствено имање почетком 1980-их за производњу својих истоимених вина, која се сада могу дегустирати на лицу места. Такође се вратио у консултације са Цхалонеом, потез Билла Фолеи-а када је у јануару купио бренд од Диагеа.

Превише добре ствари?

„Оно против чега се борите је танин“, каже Мицхауд. „Има толико сунчеве светлости да ароме добијате природно, али добијате и танине. Вина лепо старе. “

Боер виноград од пет хектара постаје популаран међу произвођачима Пинот Ноира, Гренацхеа и Моурведреа, укључујући Ед Куртзман (Сандлер) и Давид Росси (Фулцрум). У међувремену, Антле Винеиард од 20 хектара бесни су милионима привлачни брендови попут Дирти & Ровди, Бирицхино, Енфиелд и Хобо.

Виногради Антле / Фото Мицхаел Хоусевригхт

„На овом тлу влада велика напетост“, каже Билл Броссеау . Тежи Антлеу, чија су гранитна тла окружена белом жалфијом, хемијом, базгом, хељдом и мајчином душицом.

„Оно против чега се борите је танин. Сунчеве светлости има толико да ароме добијате природно, али добијате и танине. Вина лепо старе. “ —Мицхаел Мицхауд

Броссеау-ов примарни фокус је виноград његове породице од 42 хектара. Оно окружује Гостионица на Пиннацлес , ноћење с доручком у власништву и којим управљају његови родитељи.

Обожен бочицом старе винове лозе Цхенин Бланц 1970-их, његов отац је засадио виноград 1978. године и морао је камионом у воду да га одржи у животу. Данас је то звучник за регион, а винари из целе државе користе свој пинот црни и шардоне.

Билл Броссеау / Фото Мицхаел Хоусевригхт

„Нема другог оваквог винограда“, каже Броссеау док у његовој трпезарији кушамо 37 вина различитих берби и брендова. „Чак и унутар назива, сви су различити.“

„За људе који познају Бургундију и добију је ово најближи начин да стигну тамо.“

Долина Кармел

Обала до кањона

За разлику од магле застртог приморског засеока истог имена, долина Кармел купа се сунцем већи део године. Од око 19.000 хектара апелационих површина, само неколико стотина је засађено виновој лози. Њихова околина се веома разликује, од вјетровитих винограда са врха брда и погледа на океан до имања даље уз кањон, где је врућина немилосрдна.

Овде има довољно места за пробавање вина, од десетак дегустационих сала које се простиру на аутопут 16 до ресторана широм долине. Моје представљање је било у ђумбир , ресторан који је 2015. отворио Фабрице Роук.

Шеф Фабрице Роук / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Мали виногради, џиновски потенцијал

Ето, винари за Албатрос Ридге , Цхесебро и Јоице поделили су своја најновија вина, од живахних петнајсница до романтично робусних мешавина у стилу Роне. Објашњавају да овде постоје три врсте земље - кредна стена, разграђени гранит и пешчар - и да се виноград од 30 хектара сматра великим, јер је топографија тешка.

Виноград Албатрос / Фото Мицхаел Хоусевригхт

„То је вертикалност“, каже Марк Чесебро.

Гарретт Бовлус из Албатрос Ридгеа вози ме до врха гребена који гледа у залив Монтереј, где је његова породица недавно засадила 25 хектара пинота црног и шардонеа. На копну у близини места где је његов деда пре деценија тестирао једрилице Албатрос, то је један од најдраматичнијих винограда које сам икада видео, али представља пуно изазова.

„Нисмо догматични ни у чему, осим у дозвољавању сајта да се прикаже“, каже он.

Гарретт Бовлус / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Неколико гребена, ветеран, винар Дан Карлсен, надвикује виноград Диамонд Т, који је породица Талботт засадила на месту ветром орошеном 1982. Док се јастреб црвенореба уздиже изнад, хвали висококисели шардоне и пинот. Ноирс.

„Никада нисам морао да учим посебности винарства, јер никада нисмо правили вино“, каже Карлсен, који има 37 берби под паском. 'Узгајали смо га.'

У близини Ранч долине Кармел , Кушам широк спектар вина, од оштрог сивог пинота до издашних мешавина у Бордо стилу, од сталка Кармелске долине попут Бернардуса и Јоулиана, као и од новијих играча попут Холман Ранцх и Подруми Фигге .

Угледни узгајивач округа Монтереи Петер Фигге, власник подрума Фигге, недавно је покренуо погон за уништавање у оближњем приморском граду Марина. Међу осталим произвођачима из Арроио Сецо и Цармел Валлеи, тамо Мике Кохне прави своја Мерци Винес.

Марк Дрицксон и Мике Кохне / Фото Мицхаел Хоусевригхт

Обоје ми се придружују на вечери у Балена у Цармел-би-тхе-Сеа, заједно са Хоугхам-ом из Меса дел Сол-а и Хеатхер Бранд, чија је љубав према вину довела њеног супруга Иана, да започне Мали сељак Марка.

Уживамо у креативним модерним италијанским јелима уз чаше Бранд’с Ла Мареа Албарино, што је добра фолија за целу регију.

„Ово је сјајан израз Монтереиа“, каже Бранд. „Само га унесемо и охладимо.“