За мање од 25 година, Цхилиес Царменере је доживео радикалну трансформацију. Од свог шокантног открића 1994. године, грожђе Царменере је доживело изазовну адолесценцију која је карактерисала преокрет у стилу и производњи. Последњих година, чилеански Царменере је процветао јер су винари стекли мајсторство над овом јединственом сортом која заслужује пажњу.

Подизање сирочета по имену Карменер

Царменере је нестала из свог родног Бордеаук пратећи филоксера избијање средином 1800-их. Сматрало се да је практично изумрло све до судбоносне посете Чилеу француског ампелографа Жан-Мишела Бурсикоа у новембру 1994.

Док је шетао кроз винограде у Маипоу, некима је приметио мали детаљ Мерлот винове лозе. Прецизан прашник. Открило је да су ове лозе, у ствари, давно нестала сорта Царменере.

Тај виноград није био јединствен. Сорта је ненамерно засађена широм чилеанских винских региона скоро 150 година. Царменере је стигла у Чиле 1850-их заједно са бродом других сорти из Бордоа. Био је засађен широм земље као 'Мерлот'.

Са Бурсикуотовим открићем, Чиле је изненада постао средиште сорте коју нико није свесно узгајао више од 100 година.

Ово откриће није било изненађење за многе чилеанске винаре.

Технике производње вина старе школе су нова кул у Јужној Америци

„Сви смо звали [наш Мерло] 'Мерло Чилено , јер су сви знали да је нешто другачије у поређењу са нормалним лозом Мерлот“, каже винар Себастијан Лабе. Он прави вино из истог винограда Маипо где је Боурсикуот открио 1994. године, а припада Цармен Винеиард и Санта Рита . „Након открића, постојао је дуг процес профилисања свих винограда Мерлот широм Чилеа у то време да би се видело да ли су то Мерло или, у ствари, Царменере.

Винарија Санта Рита и Вина Цармен су брзо преименовала своје пуњења Мерлот у „Гранд Видуре“, синоним за Царменере који се користио у Бордоу у 19. веку. Међутим, требало је неко време да шира индустрија прихвати нови идентитет свог „Мерлота Чилена“.

„Желели смо да извозимо наше вино као Царменере, али је то у почетку било готово немогуће“, каже винар Марко Де Мартино, чија је породична винарија прва извезла вино 1996. „Влада нам није дозволила да га извозимо са Царменере на етикети јер сорта још увек није била легално призната у Чилеу... Тако да смо морали да користимо паметно означавање, као што је ' Цувее Царменере“, све док нисмо успели да се успешно заложимо за легалну регистрацију сорте.

Иако су неке винарије прихватиле нову сорту, многе друге су остале у порицању. Мерло је био уноснији и међународно привлачнији од раније напуштене Карменере. Неки су једноставно наставили да флаширају свој Царменере као „Мерлот“ све до раних 2000-их.

Године 1997. на званичном попису регистровано је само 815 хектара сорте. Тај број се данас стално повећавао на 26.760 хектара. Као Малбец заузео своју позицију као препознатљива сорта суседних Аргентина , Карменер је почела да се сматра чилеанском усвојеном штићеницом. Али како је Царменере присуство расло, произвођачи су се суочили са изазовом: шта је Царменере и какав би требало да има укус?

Иако је Карменер спашена у Чилеу, њено право откриће је требало да почне.

Гровинг Паинс

„Када смо први пут почели да правимо Царменере, знајући да је Царменере, нисмо знали како да то направимо“, каже Терранобле винар Марсело Гарсија. На њиховом имању у Мауле , показало се да је више од половине њихових претпостављених лоза мерло карменере.

„Али после неколико година експериментисања, почели смо да учимо како да га третирамо у винограду“, каже он. „Некада смо наводњавали нашу Царменере истом количином као и наш Мерло, на пример, што је отприлике једном недељно у сезони раста... Али заправо смо [сазнали] да је Царменереу потребно много мање воде, не више од једном месечно.”

То је била уобичајена грешка у тим раним данима. То је довело до превише бујне лозе и уобичајеног зеленог карактера у винима. То је навело винаре да истраже екстремна решења.

„Пошто је имао све ове зелене ароме, фокусирали смо се на бербу заиста касно да покушамо да га избацимо током зрелости, уз много чупања листова“, каже Францисцо Баеттиг, винар у Вина Ерразуриз у Аконкагви. Резултат, уобичајена појава раних 2000-их, била је комбинација зелених нота јалапења и профила зрелог, пекмезног воћа.

Не само да су промене биле кључна за наводњавање и управљање виноградима за нови идентитет Карменере, већ је и зрелост кључна.

„Наш Царменере смо брали у мају, са 15% АБВ (алкохола по запремини), а ипак би и даље имао ту кувану биљну ноту попут артичоке, каже Бетиг. „Данас, међутим, беремо најмање месец дана раније и са 13,5%, што нам даје много више старости и свежине са типичном зачинском нотом, али без зеленила.

Данашња вина су све уравнотеженија, свежа и мирисна. Ово је делимично захваљујући проналажењу правих локација са лошијим каменитим земљиштима, а не тешким глиновитим земљиштима где је Мерло најприкладнији.

Чије је то вино?

Регије као што су Апалта, Марцхигуе, Пеумо и Маипо Андес су међу врућим тачкама за врхунски Карменере. Произвођачи који укључују Санта Риту, Цармен, Ундурага , укратко, би Мартино , Сто и Цорк су страствени заговорници овог новог стила.

Већа равнотежа се постиже и винарством. „Радимо хладну мацерацију да бисмо добили ароме и боје без издвајања танина, јер желимо сочан финиш, али ипак са свом бојом и интензитетом ароме“, каже Фелипе Милер, винар у Табалију који прави „Мицас“ Царменере у Пеумо.

Поред нежније екстракције, последњих година произвођачи користе мање нових храст . Модерне интерпретације се фокусирају на израз свежег воћа и прихватају живљи, папрени стил.

Иако је можда годинама био збуњен за Мерлот, чилеански Царменере показује више сличности са Цабернет Франц у стилу. И пошто се Цаб Франц појављује као нова миљеница бордо сорти, можда је коначно дошло време за Царменереин тренутак на сунцу.

Не само да је овај модерни стил Царменере испред игре, већ би могао имати предност са промена климе .

„Царменере је вероватно бордо сорта која најбоље преживљава сушу“, каже Кристијан Сепулвида, винар у Боуцхон Фамили Винес у Маулеу. „Дакле, користили смо више Царменере у нашој врхунској мешавини Бордоа, Мингре, током година.

Могу ли климатске промене довести до ренесансе Карменере изван Чилеа? Постоји потенцијал за то. Чилеански винари поставили су темеље за ову несвакидашњу сорту Бордо, и она је утрла узбудљив нови пут за будућност.