За 50 година, Васхингтон је прешао из младог винског региона у играча на светској сцени. Квалитет никада није био виши, а вина су стекла критичку и потрошачку пажњу.

Ипак, може постојати истоветност многих државних вина, а ове стилске сличности нису случајно.

„[Људи користе] исти квасац, исте кооперанте, а по природи Вашингтона и његове еволуције, пуно истих винограда“, каже Јефф Линдсаи-Тхорсен, сувласник / винар у ВТ Винтнерс .

Винари се такође често мешају у великим регионима како би заштитили од периодичних мразева и смрзавања и искористили најбоље од сваког подручја.

„Конвенција је била да је збир већи од његових делова“, каже Линдсаи-Тхорсен. „Узмеш мало Црвена Гора , малко нечега Валла Валла , малко нечега Иакима и спојите их све, а ви имате нешто укусно. “

Укусни су, да, и изразито су Вашингтонски, али не морају се међусобно разликовати или показују врло специфичан осећај места.

Недавно су неки винари почели да зацртавају другачији пут. Они израђују јединствена вина која се усредсређују на винограде, са воћем које је раније убрано и методама винарства са ниским интервенцијама. Притом редефинишу не само оно што је Вашингтон, већ и оно што може бити.

Мицхаел Саваге

Вина Саваге Граце

Љубав према долини Лоире Цабернет Франц инспирисала је Савагеов приступ у Вина Саваге Граце , смештено у клисури Колумбија. „Могли бисте да упоредите једног произвођача с другим и један виноград с другим и осећате се као да сте у сасвим другом свету, али свету који је повезан грожђем“, каже Саваге за вина Лоаре. Саваге Граце прави четири црна вина Цабернет Францс као црвена вина. Ту је и понуда мацерације са угљеником, „Бланц Франц“ (Цабернет Франц направљен као бело вино) и Цабернет Франц пет-нат.

„Свидела ми се идеја да се виноград приказује у различитим фазама и да се приказују различити приступи винарству“, каже он. „Волео сам да тај исти пенушаво вино постане црвено вино. Можете ли осјетити мирис винограда у оба вина? То је питање које мислим да је занимљиво. '

Црвене Саваге Граце приметне су по томе што имају до 3% мање алкохола од многих вршњака из Вашингтона. Познати су и по превременом пуштању.

„Заправо нисам почео да кажем да желим да правим вино са мање алкохола“, каже Саваге.

„Али био сам против манипулације.“ Многе винарије беру на вишим нивоима зрелости, али неке додају воду, киселину или обоје како би уравнотежиле ароме са остатком вина. „Прилагођавање вина ми се никад није чинило добро“, каже он. „Никада се нисам осећао искрено и нисам мислио да вина бербу представљају тачно. Желео сам да приступим апсолутно чистом приступу. Чак и додавање квасца изгледало је као да стављате отисак на вино. “

У винарији Саваге користи пуно ферментације целокупних бобица и целих гроздова, без старења новог храста.

„Желим да у винима постоји напетост“, каже он. „Желим да осетите текстуру танина и мало зрнатости, али не желим да буде горка и да вири.“

Доуг Фрост, МС, МВ, из Ецхоланд-а / Фото Андреа Јохнсон

Доуг Фрост, МС, МВ

Винарија Ецхоландс

Када један од четворо људи на свету који поседују сертификате Мастер Соммелиер и Мастер оф Вине одлучи да прави вино, љубитељи вина то примете.

„За мене је то прилика да научим више и сигурно да сазнам шта знам, а за шта сам већ знао да није довољно“, каже Фрост.

Фрост је заједно са својим пословним партнером, Брадом Бергманом, лансиран Винарија Ецхоландс раније ове године. Инаугурални Сирах винарије долази из доброг винограда Лес Цоллинес. Вино је дефинитивно више киселине у односу на већину из државе.

„Волим да волим ствари са нешто више проницљивости него што то други могу“, каже Фрост. „Надам се да ћу направити вино које привлачи моје непце, које је мало напетије и које има више киселости него што сам навикао.“

То доводи до ранијег брања воћа. Фрост каже када су он и винар Таилор Освалд одложили сакупљајући канте за своје прво вино, многи у околини били су изненађени.

„Људи су нам се подсмевали, говорећи:„ Сутра ћеш да бираш? Шта није у реду са вама? Јесте ли полудели? ’“

На крају, нада Фроста није само да су вина више киселина, већ и нижа алкохола.

„Нисмо се држали бројева, али да је мој пут никада не бисмо направили вино веће од 14% [алкохол по количини]“, каже Фрост. „Само је то оно што моје непце више воли. Због тога дефинитивно имамо мало другачији стил. “

Име Ецхоландс опис је у грчкој митологији, где је Ецхо, планинска нимфа, успела да понови само последњи ред који јој је рекао.

„Мислио сам да је то прикладна метафора за поступак производње вина“, каже Фрост. „Не можете ништа да додате. Најбоље што можете учинити је да покушате да узмете оно што вам је дато и вратите га што је могуће неокаљаније. “

Кеитх Јохнсон из вина Девиум / Фото Андреа Јохнсон

Кеитх Јохнсон

својеглаво вино

Јохнсон је почео својеглаво вино из побуњеног низа.

„Рекао сам,„ Учинићу да се ваше вино из Вашингтона разликује од свега осталог, јер то нико други не ради, а ако не померим границе, ко ће то учинити? “, Каже он.

За Јохнсона тај процес започиње препознатљивим виноградарским локалитетима. Један пример је блок Моурведре окренут североистоку на стрмој, шљунковитој падини. Други је Малбец засађен на 3000 метара надморске висине, двоструко више од већине околних винограда.

„Радим само са виноградарским изворима који имају глас, који имају шта да кажу“, каже Јохнсон.

Грожђе се бере на знатно нижим нивоима шећера од норме у држави и са вишом киселошћу. У винарији воће за црно вино остаје несортирано и то у целинама.

Жене иза неких од најбољих лоза у Вашингтону

„[Цела група] пружа вам магију која постоји на маргинама“, каже Јохнсон. „Није ме брига да ли моје вино има укус трешње или купине. Оно до чега ме занима је да ли има мало чаролије у томе? Мало душе? То је све што тражим. “

Вина се потом стављају у неутрални храст и углавном остављају сама, уз додавање минималног сумпора.

„Једноставно покушавам дестилирати своје винарство до најчистијег облика, тако да заиста представљам своје виноградарске изворе“, каже Јохнсон.

Каже да одговор на вина која се уклапају у стил 'великог црвеног' уобичајен у Вашингтону може бити различит.

„Нећу да лажем и кажем да је ово другачије олакшало то што сам другачији. Али какав траг желите да оставите на овом свету и како желите да живите свој живот? За мене имам шта да кажем, а моја вина имају шта да кажу, за шта се надам да је прозор са ниским уделом алкохола и интервенцијама у душу винограда. “

Матт Аустин из винограда Гросграин / Фото Андреа Јохнсон

Матт Аустин

Виногради Гросграин

Када су Аустин и његова супруга Келли почели истраживати вино, одлучили су да потраже нове сорте и регије. Кад су почели Виногради Гросграин у Валла Валла 2018. тај авантуристички дух је известио њихов приступ.

„Заиста смо желели да енергија истраживања буде део онога што смо радили“, каже Матт, који служи као винар.

У својој почетној берби, винарија је направила 13 вина. Један је Лембергер пет-нат са Црвене планине, апелатив најпознатији по својим крупним, пуних црвених боја. Вино је лагано, светло и прозрачно.

„То је једно од наших најпопуларнијих вина“, каже он.

Гросграин има два имања у долини Валла Валла засађена сортама Гренацхе, Царигнан и италијанским сортама. Макабео, Ксарел-ло, Верментино и Рибола Ђала треба ускоро да се посаде. За неке од овог грожђа ово ће бити прве комерцијалне засаде у држави.

Иако је Вашингтон у великој мери познат по црвеним полним телима, Гросграин се фокусира на светао, елегантан стил.

„Заиста смо желели да истражимо светлије, свеже стилове у целој линији, од белих па све до црвених“, каже Матт. То се постиже тежим усевима у винограду и мањим извлачењем у винарији.

„Не радимо саигнее нити покушавамо да извадимо што више из коже током ферментације“, каже он. „Радимо заиста нежне ударце и одржавамо нашу ферментацију хладном како бисмо помогли у контроли екстракције.“

Црвена вина проводе око годину дана у бачви, готово свим неутралним храстовима.

„Мислим да с нашим стилом немамо ону густину танина и велику структуру која понекад треба пуно времена да би се развила“, каже он. „Заиста покушавам да сачувам неке свеже ароме, за разлику од наглашавања тог старења.“

Јефф Линдсаи-Тхорсен из ВТ Винтнерс-а / Фото Андреа Јохнсон

Јефф Линдсаи-Тхорсен

ВТ Винтнерс

Од свог настанка, ВТ Винтнерс се фокусирао искључиво на вина која су означена виноградима.

„Вероватно бих могао да направим„ боље “вино уметношћу мешања“, каже Линдсаи-Тхорсен, сувласник / винар. „Али осећао сам се као да постоји прилика да сва ова заиста посебна места буду у центру, наспрам управо поменутог на веб локацији.“

Линдсаи-Тхорсен верује да би највећи део посла требало обавити испред у винограду.

„Крајњи циљ је ублажити сваку потребу за манипулацијом у подруму“, каже он. „Све што додате однесе нешто са места.“

Грожђе се бере раније како би се одржала свежина, нешто што се добро поклапа са Линдсаи-Тхорсен-овом обуком за соммелиера.

„Не желим стално да пијем велика, бомбастична вина“, каже он. „Желим нијансе, а мало мање алкохола може помоћи у томе.“

Споро вино, објашњено

У винарији Линдсаи-Тхорсен свој стил описује као „што мање могуће“, иако избегава етикету природног вина.

„Ја нисам 100% у природном винском кампу“, каже Линдсаи-Тхорсен. „Вино без винара је сирће. Извесна интервенција и вођење процеса је апсолутно неопходно. Али радећи мање, мислим да вина могу бити и више. “

Као и бројне друге овде поменуте винарије, ВТ наглашава спонтану ферментацију над комерцијалним квасцем, уз уверење да она боље одражава виноград. Линдсаи-Тхорсен ногом гази капицу грожђа током ферментације, уместо да користи механичке методе.

„Ударци читавим кластером постају заиста насилни чин“, каже он. „Ако уђете и радите то ногу и руку, то постаје заиста нежан процес.“

Резултат су вина јединствена за Вашингтон.

„Издвајамо се у свом стилу као различити, али то није зато што радимо нешто посебно“, каже Линдсаи-Тхорсен. „Ја само слушам своје старешине и то радим, наспрам читања најновијег каталога и покушаја да поједноставим ствари.“