Ниједно италијанско вино није препознатљивије од Амароне делла Валполицелла, а мало је таквих драгоцених. То је због времена, труда и материјала потребних за израду сваке боце. Размислите: Да би произвео једну боцу вина, винар у било ком другом делу света винификоваће приближно 21⁄4 килограма грожђа. За сваку бочицу Амароне-а потребно је 23 килограма. И то грожђе мора дехидрирати у суво грожђе пре него што винификација заиста почне. Јасно је да је Амароне у сваком погледу јединствен, нарочито у својој укупној изврсности. Амароне садржи пуно алкохола, интензивних ароматичних састојака који се крећу од смоле и сувих шљива до вишње коле. На непцу је богат и моћан, али уравнотежен, са укусима који се крећу од тамног воћа попут бобица, трешње и шљиве до сладића, кафе и чоколаде.

Валполицелла се налази директно северно од Вероне, простирући се отприлике 20 миља северозападно и североисточно од града. Регија се одликује ваљањем брда и плодним долинама у подножју импозантних планина Доломита непосредно на северу. Зона Валполицелла Цлассицо је режањ северозападно од града. Валполицелла Ест је североисточни режањ. Две територије су приближно сличне у погледу географије и климе, али годинама су се њихове укупне филозофије винарства биле веома различите.

Лако је замислити да континуум Амароне - од традиционалног винарства до иновација - зрачи из срца зоне Цлассицо на западу. Винарија покојног Гиусеппеа Куинтареллија, патријарха Амаронеа и његовог квинтесенцијалног традиционалисте, налази се у срцу зоне Цлассицо на западу. Романо Дал Форно, ултимативни иноватор, налази се најисточније, у Лодолети.

„Будући да смо изван зоне Цлассицо у којој се производе најтрадиционалнија вина Амароне, волимо да о себи размишљамо као о иноваторима који праве модерне Амароне“, каже Паоло Цастагнеди, један од четворице браће који воде Тенута Сант'Антонио у источном делу Сан Бриццио.

Данас се разлике између срца зоне Цлассицо и винских стилова Валполицелла Ест замагљују. Између њих је спектар стилова, методологија и познатих имена, укључујући Аллегрини, Цесари, Спери, Бертани, Зенато, Домини Венети, Муселла, Маси, Ницолис, Ле Салетте и Ле Рагосе.

Узми Томмаси, који се налази у близини Педемонтеа у зони Цлассицо. То је једно од најупечатљивијих имена Валполицелле, а породица је напорно радила како би Амароне довела на глобално тржиште. „Наша филозофија је да будемо традиционални, али истовремено и динамични“, каже Пиерангело Томмаси. „Не желимо да мењамо своје винарство, али тежимо унапређењу виноградарства и новим улагањима у виноградарско земљиште.“ Имање поседује 135 хектара, од чега је 95 тренутно под лозом.

Посвећеност ових винара је велика због потешкоћа у изради Амаронеа и ручног рада који је у питању. Гроздови три грожђа која улазе у мешавину Амароне, традиционално Цорвина, Рондинелла и Молинара, не беру се одједном, у традиционалном смислу - они су изабрани грозд по грозд и одрезани из винове лозе током дужег временског периода . У винограду се праве више пролаза током којих се неуобичајено бобичасто воће вади једно по једно. Здраве гроздове се понекад исеку на два или три дела како би се погодовало протоку ваздуха у свакој бобици и око ње и одлажу се на плетене полице у посебним коморама за сушење наредних четири или пет месеци. Током времена сушења, или аппассименто, физиологија сваке бобице се мења. Велики део њене водене масе је испарио, а однос између коже, семена и пулпе је драматично промењен. Тек након завршетка процеса сушења грожђе се уклања, преша и ферментира у вино. Садржај алкохола у готовом производу обично износи 15 или више процената.

Трајање процеса додавања - а не географија - је примарни фактор који разликује „традиционални“ Амароне од „модерног“. Али датум слома, методе које се користе у винарији након примене прописа и ДОЦ-а такође долазе у обзир.

Према дисциплинском дисциплинском закону Амароне делла Вал-полицелла, осушене гроздове треба уништити и сломити најкасније до краја јануара. Ово дуже време сушења фаворизује развој ботритиса који даје оксидисане ароме попут ораха, смоле и модрице. Почевши од ужарене вруће бербе 2003. која је подстакла рану бербу, произвођачима је било дозвољено да их дробе већ 15. децембра како би сачували свежину и воћност вина.

Сада су се многи произвођачи потрудили да поступак додавања додатака буде још краћи и успешно су лобирали да се датум симпатија пресели на 1. децембар. „Желимо баршунаста и изражајна вина која долазе са сушењем, али не бисмо смели да угрожавамо мирис воћа предугим сушењем “, каже Романо Дал Форно, који се за производњу високо екстрахованих, преслатко богатих вина ослања на екстремно управљање виноградима, ниске приносе, ферментацију са контролисаном температуром и баррикуе старење.

Амаронова магија је дефинитивно резултат процеса сушења, али прилагођавање такође може бити ризично пословање, јер испарљива киселост, која би могла бити резултат бактеријске инфекције бобица током процеса сушења, представљала је изазов у ​​прошлости.

Још једна све већа разлика: Дуже врење и ниске природне температуре подрума обележје су традиционалне производње, што доводи до дужег времена одлежавања у бачви и боци. Они који следе савремени приступ имају већу контролу над температуром, примењују више интервенција у винарији и одлежавају своје вино краће време, што доводи до мекшег и приступачнијег стила у већини случајева.

Неки произвођачи већ користе компјутеризоване сушаре које имитирају ветар помоћу вентилатора и постављају ниво влажности идеалан за аппассименто. Како су ове методе тестиране, технологија се побољшава, а винари из подручја добијају више простора за време, предвиђамо изванредну будућност модерног Амаронеа из зона Цлассицо и Валполицелла Ест.

Упознавање Амаронеа

Марион: Нека буде једноставно

Марион је релативно нова винарија која се налази у Марцеллисеу у Валполицелла Ест и савршен је пример млађе генерације произвођача који производе узбудљива вина изван зоне Цлассицо - у најбољим бербама, Марионина Амароне делла Валполицела је велика и жвакаћа, зрела и интензивна .
Стефано Цампеделли (на слици са супругом Ницолеттом) случајни је винар који је започео производњом поклон боца каберне саувигнона које је поклонио гостима на венчању 1993. године.

Названа по племенитој породици Мариони, Марион има знамениту вилу из 15. века, аркадно двориште и башту. Њихова нова винарија је завршена и олакшаће Цампеделлију и његовој породици производњу и складиштење вина. „Желимо да ствари буду једноставне“, каже Стефано. „Када нам је требао логотип, узео сам црни фломастер и на папир написао име„ Марион “и то је оно што данас видите на нашој етикети.“

Лорензо Бегали: Перголист

Обично када произвођачи говоре о „иновацијама“ у Валполицелла, они се позивају на технике садње винограда као што је вертикално позиционирање изданака (ВСП). Али у Бегалију, винарији у зони Цлассицо коју воде отац Лоренцо, његов син Гиордана (горе) и ћерка Тилиана, „иновација“ значи приклонити се традиционалном систему пергола, у коме се винова лоза обучава са надстрешницом. . „Ми смо тврдоглави перголисти“, каже Гиордано. „То је нешто што никада нећемо променити.“ Резултат? Вина, направљена од мешавина Цорвине (и Цорвиноне), Рондинелле и других аутохтоних сорти, са грациозношћу, елеганцијом и снагом.

Санта Софија: венчање прошлости и садашњости

Заједно са Боллом и Бертанијем, Санта Софиа је једна од најстаријих винарија Валполицелле. Смештена у граду Педемонте у зони Класике, Санта Софија има своје историјске подруме уклесане у камен, романтичне баште, језеро у тачкама лабуда и вилу из 1560. године коју је дизајнирао ренесансни архитекта Андреа Палладио. Породица Бегнони поседује запањујуће имање од 1967. године и пажљиво негује репутацију одличног Амаронеа који се придржава почашћених традиција. Вина су бујна, баршунаста, са свежим нотама трешње и плишаним финишем. „Сматрамо својом дужношћу да наставимо историју овог прелепог вина“, каже власник Луциано Бегнони.

Тенута Сант’Антонио: Четири брата и светац

Када су четворица браће Кастагнеди садили винограде на 350 метара високом греду у Валполицелла Ест, открили су рушевине светилишта Светог Антонија. Према гласинама, становници града су у прошлости покушавали да униште светилиште, али без обзира колико су ударали, оно се неће сломити. „Пронашли смо га на земљи, обновили га и добили име за нашу нову винарију“, каже Армандо Цастагнеди, генерални директор винарије. Данас браћа (слева надесно: Паоло, Тизиано, отац Антонио и Армандо, четврти брат Массимо није на слици) годишње произведу 300.000 боца од три Валполицелла, две Амаронес и једне Рециото. Захваљујући напорном раду и модерној технологији, развили су чврсту репутацију једног од иноватора у Валполицелла Ест.

„Амароне је вино направљено од грожђица и свих проблема који са тим долазе“, каже Паоло. „Оно што је Амароне отворило за инострано тржиште је вино које одржава свежину и финоћу упркос алкохолу.“

Гисепе Квинтарели: Традиционалиста, Патријарх

Гуисеппе Куинтарелли, од миља зван Бепи, преминуо је 15. јануара 2012. Винар треће генерације са 12 хектара вертикалних винограда, махао је чаробним штапићем над једним од најтрадиционалнијих вина у Италији и претворио га у луксуз икону. Данас његове флаше доносе чак 400 долара. Када су га питали да наведе факторе који су допринели његовом успеху, одговорио би: „Ја сам традиционалиста“. Било је тачно - од великих храстових бачви његове подрумске винарије до сушаонице у поткровљу: традиција.

Данас винаријом, 240 метара изнад града Неграра, у срцу зоне Цлассицо, управља Куинтарелли-јева супруга Франца, ћерка Фиоренза Григоли и њен супруг Гиампаоло Григоли, заједно са њихова два сина, Францесцо Григоли и Лоренцо Григоли.

Романо Дал Форно: Иноватор

Име Дал Форно представља иновацију. Потписни стил Романа Дал Форна вино је тако густо, мастиљасто, екстраховано, концентрисано и прштећи мирисом и укусима, да је тренутно препознатљиво и потпуно незаборавно. „Сви смо ми деца са традицијом од 1.000 година“, каже он. „Али догодила се и еволуција.“ Да би постигао овај изванредни нектар, Дал Форно, који сада сарађује са својим сином Мицхелеом, сади своје лозе у густини од 13.000 биљака по хектару, вероватно најтесније у Валполицелла-и. Баца и гроздове и појединачне бобице да би постигао невероватно мали род од 400 грама по лози. За свој режим барела, еволуирао је од употребе новог француског барика до америчког храста. Када се његова вина пусте, лако доносе 400 долара по боци.

Рипассо: Амароне Елеганце са ознаком цене

Рипассо је генијалан хибрид историјских црвених из Венета који поклоницима италијанског вина даје богатство и богатство Амаронеа по ниској цени Валполицелле.

На папиру, рипассо је релативно нов. Законодавство којим се одобрава употреба речи „рипассо“ као део ДОЦ-а (деномин- азионе ди оригине цонтроллата) усвојено је 2007. Али питајте било ког пољопривредника у региону Валпо-лицела и шансе су да његови родитељи и баке и деке генерацијама праве рипассо. Заправо, вино је чврсто повезано са временом када се ништа није расипало или подразумевало - чак ни остаци комине Амароне (семенке, стабљике, коре).

Сваке године у берби грожђа Валполицелла, најбоље воће иде у прављење Амаронеа и рециота (десертно вино) кроз процес додавања. Преостали урод одлази на лако пиће Валполицелла. Рипассо, што на италијанском дословно значи „пребачено“, је Валполицелла која пролази кроз секундарну ферментацију на комаду Амароне.

Типично вино рипассо одише продорним аромама мескуита, вишње коле и димљене сланине. Са својом снагом и зачинима, савршено је вино за храну са роштиља, уз свињска ребра за бебе, пилетину са роштиља маринирану у течном диму, кобасицу и печену печеницу. Вегетаријанци би то могли пробати са лазањама прженим у рерни.

Дешифровање Рипасоса

Ознаке могу да збуњују, али видећете следеће верзије рипассо:

• Валполицелла Рипассо
• Валполицелла Цлассицо Рипассо (направљен у зони 'Цлассицо')
• Валполицелла Супериоре Рипассо (старост најмање годину дана)
• Валполицелла Цлассицо Супериоре Рипассо (комбинује горе наведена два)
• Валполицелла Валпантена Рипассо (направљен у долини Валпантена)
• Валполицелла Валпантена Супериоре Рипассо (старост најмање годину дана)