Дегустације вина обично се врте око неке теме, али једна од необичнијих тема истражених недавно у Јужној Африци била је вино узгајано у истом типу тла, у овом случају шкриљевцу, у различитим деловима света вина.

Ово је била надахнута идеја соммелиера Јорга Пфуетзнера, који је са Харалдом Бресселсцхмидтом, шефом кухиње / власником ресторана Аубергине у Кејптауну, окупио три водећа представника виноградарства на овој метаморфној стени за тродневно истраживање вина из шкриљевца.

Трио су чинили др. Ернст Лоосен из истоимене винарије у немачкој регији Мосел Дирк ван дер Ниепоорт, који производи нека од најбољих португалских црвених стоних вина, као и луке у долини Доуро и јужноафрички винар Ебен Садие, чији Дитс дел Терра из шкриљевско земљиште Приората изазива таласе међу цењеним европским новинарима.

Други дан семинара детаљно је истраживао вина из шкриљевца и укључивао дискусије и дегустације. Лоосен је објаснио ефекат различитих врста шкриљевца на његова вина: „Бернкастелов плави шкриљевац производи вина са снажнијим киселинама, док киселине у винима из црвених шкриљева Урзигер-а делују много мекше, интегрисаније, иако су обе на истом нивоу. ”Ову разлику су ефектно показали Бернкастел Лаи Кабинетт 2006 и Урзигер Вурзгартен Ауслесе 2006.

Из другачије перспективе, грожђе ван дер Ниепоорта за његова стона вина долази из потпуно различитих винограда од оних у његове Луке, многи на већим надморским висинама. „Шик (шкриљевац) се боље изражава када се помеша са око 20% гранита“, приметио је. Вина пак показују лакоћу и строгост, наглашавајући структуру, а не укус.

Ниепоорт је додао да се важности шкриљевца у изражавању тероара поклапају са старим виноградима (90% његових винограда је старије од 60 година), различитим сортама које заједно расту и минималним третманом подрума.

Дан раније, упаривање хране и вина показало је прикладан за храну карактер вина од шкриљевца. Бресселсцхмидт је спојио осам јела са 11 вина, која је представио сваки произвођач. Вина Лоосен, сви ризлинги са алкохолом у распону од 6 до 8 процената, били су савршени протуотрови за блиставо вруће вече у Кејптауну. Након Бернкастлер Лаи Риеслинг Кабинетт 2006 („Лаи“ је локални дијалект шкриљевца) као аперитив, учесници су се 1981. године преселили у Вехленер Сонненухр Спатлесе, са сухоћом старости и одјецима дивљих гљива, упареним са Прженим капама и Ерденер Треппцхен Ауслесе 2006, а природно са прженим фоие грас-ом са смањењем маковог зрна, до Бееренауслесе 2006, компот од крема брулее Кумкуат Цомпоте савршено показује слаткоћу вина и хране. Кабинетт и Бееренауслесе убрани су из истог винограда истог дана, а чисто и ботризовано грожђе убрано је у одвојене канте означене бојом.

Винари су слева надесно: Ернст Лоосен (од Др Лоосен), Ебен Садие, Дирк ван дер Ниепоорт и Соммелиер Јорг Пфутзнер из ресторана Аубергине, Цапе Товн

„Тражим свежину у својим винима, а не очигледно воће.“ Тако је Дирк ван дер Ниепоорт представио своју белу тијару и Редома бранца Ресерва 2006, а црвену Вертенте, Редома тинто и Батута 2005. Многе од бројних аутохтоних и нејасних сорти Португалије улазе у ова вина, Цордега и Рабигато воде у два бела, Тинта Амарелла у. Редома и Батута. Али, јасноћа израза и свежина, а не воће, дефинишу Ниепоорт-ова вина и заиста она друга два произвођача. Шкриљасто тло је несумњиво играло важну улогу у томе.

Дитс дел Терра Ебена Садие, који се такође послужује са Блесбоком, потиче од старе винове лозе Гренацхе и Царигнан узгајане у суровој природи Приората. „Радила сам у разним винским областима широм Европе од 1994. године“, објаснила је Садие. „Приорат је био прво место на које сам заиста желео да се вратим. Тако су ме привукла та вина са својим деликатесима и топлим зачинима. “