Цоте дес Бар је Шампањац лабораторија. Камо год погледате, узгајивачи експериментишу са новим мешавинама и техникама, често из пуке знатижеље и увек са пуно убеђења.

Оживљавање историјских сорти грожђа, органске и биодинамичке праксе, вина од једног винограда, резервоари у облику јаја, амфоре, солере - све је овде. Чак се и велике компаније забављају.

Цоте дес Бар је у департману Аубе, који је најјужнија регија за производњу шампањца и највећи узгајивач конопље у Европи. Грожђе је усев број 2 Аубе-а и већ дуго је главни извор за произвођаче Реимса и Епернаиа, посебно Пинот Ноир . Међутим, све чешће узгајивачи издају сопствене етикете за шампањац.

Бар-сур-Аубе и Бар-сур-Сеине, укључујући и њихово срце Лес Рицеис, су пејзажи речних долина и стрмих падина који подржавају винове лозе засађене на истом кимериџанском тлу као и Цхаблис . Могло би бити део Бордо , а заправо је Цхаблис ближи од Епернаиа и Реимса. Али ово је шампањац. Сигурни у оно што праве и не плаше се померања граница, ови продуценти са побуњеничким цртама желе створити узбуђење. Успевају.

Арнауд Галлимард / Фото Патрицк Десграупес

Арнауд Галлимард

Прослава црног пинота

Пинот црни је кључ Галлимард Цхампагнес , према Арнауд-у Галлимард-у. 28-годишњи син винара Дидиера Галлимарда, Арнауд путује по свету како би промовисао и продао 150.000 боца које кућа годишње произведе са породичних 29 хектара.

Лес Рицеис у Бар-сур-Сеине, где Галлимардс зову дом, је централни Пинот Ноир. Мешавина глине и креде у тлу ваљаних брдских врхова око села добро одговара сорти.

„Окружени смо црним пинотом“, каже Арнауд. „То је 90% онога што узгајамо. Успели смо да је усавршимо. “

Наравно, подложне експериментима који су, чини се, ендемични за Аубе, Галлимардс имају четири амфоре које су донели из Тоскане 2014. године.

Чак и невинтажни кивети куће нису баш онакви каквима изгледају - Галлимард се одриче типичног система мешања и уместо тога прави два Цувее Ресервера.

„Нисмо имали на уму стил вина“, каже он. „Само смо желели да видимо шта ће се догодити.“

Резултат је био Цувее Ампхорессенце Брут Натуре . Кост сува и стара шест месеци у амфори, испуњава свежину црног пинота оксидативним богатством.

Што се тиче стварања а ружичасти шампањац , кућа није изабрала између две типичне методе производње за овај стил. Обично произвођачи боју добијају додавањем црног вина или од љуске црвеног грожђа кроз поступак познат као крварење .

Уместо тога, они мешају две технике и додају 20% Цхардоннаи засађене на местима од чисте креде у винограду, за које Арнауд каже, „дају нам диван ароматични квалитет.“

Чак и стандардни невинтаге кивети у кући нису баш онакви каквима се чине. Цхампагне Галлимард се одриче типичног система мешања и уместо тога прави два Цувее резервата, један 100% Цхардоннаи и један 100% Пинот Ноир.

„Желимо да представимо терроир у свакој сорти грожђа“, каже он.

Оливиер Хориот / Фото Патрицк Десграупес

Оливиер Хориот

Главни експеримент

Оливиер Хориот има 45 година, али што се тиче винарства, он је попут детета у продавници слаткиша. Не може престати да покушава нове ствари.

„Волим експерименте“, каже Хориот. „Волим да испробам ствари. Тако је забавно. '

Можда је у Шампањцу, али Хориоту су ипак вина била на првом месту.

„Када сам 1999. године преузео посао од свог оца Сергеа, правио сам само мирна вина, Цотеаук Цхампеноис и Росе дес Рицеис“, каже он. „Шампањце нисам правио до 2004.“

Хориот сада прави шампањце, укључујући неке од ретких сорти које су скоро нестале, попут Арбана. Његов 100% арбански шампањац се, прикладно, зове Цувее Арбане. Следеће године ће истакнути Сиви пинот .

Још један од његових шампањаца, 5 Сенс, мешавина је црног пинота, Пинот Меуниер , Цхардоннаи, Сиви пинот и Арбане.

Иако су још увек вина била прва, Хориот сада прави шампањце, укључујући нека од ретких сорти које су скоро нестале.

„Покушавам да разумем своје винограде, па правим вина од једне сорте да видим како се односе на земљу“, каже Хориот. 'Да сам комерцијалан, правио бих само три вина.' На крају броји осам.

Али највише га фасцинира Росе дес Рицеис. Овај ружичасти тамно обојени пинот црни, готово попут светло црвеног вина, има свој назив већ нешто више од 70 година.

„Грожђе винификујемо на кожи док танини не почну да се кушају“, каже он. „Онда станемо јер желимо мекано вино.“ Упркос томе, може и да стари. Тренутно Хориот продаје бербу 2013. године.

Наравно, постоји још планова за будућност куће. Жели да имање постане поликултура, са осталим биљкама и кравама за биодинамичке смеше које користи.

Следећи пут када нађете боцу Хориотових вина, можда његов једно виноград Севе, његову Метиссе или Солеру, само размислите које чудесно чудо би могао следеће да створи.

Натхалие Фалмет / Фото Патрицк Десграупес

Натхалие Фалмет

Спајање страсти и науке

„Могу да причам тек после четири“, каже Натхалие Фалмет на питање када би било добро време. „Бићу вани у виновој лози.“

Фалмет (50) је школовани хемичар који не само да води своју имењачку кућу у Шампањцу, већ и води сопствену лабораторију као консултантски енолог. Иако њено порекло пружа увид у читав низ техника производње вина, њен виноград од осам хектара је њена права страст.

Након што је заверу наследила од родитеља који су продали грожђе локалној задрузи, пустила је прве шампањце 2009. године. Сада 90% свог времена троши на своја вина.

Али хемичар у Фалмету није нестао. У маленој винарији иза њене куће у Роуврес-лес-Вигнес у Бар-сур-Аубе, она има амфору, јер, „Желела сам да схватим ефекат вртлога на талог унутар традиционалног облика амфоре“.

Фалмет каже да то објашњава зашто вина ферментирана амфором имају толико богатство и интензитет и како постижу оксидативни ефекат ферментације дрвета.

Велика пажња на детаље у складу је са њеним винарским стилом, који најбоље изражава терроир у њеним шампањцима.

Ова пажња према детаљима у складу је са њеним винарским стилом, који најбоље изражава терроир у њеним шампањцима.

„Желим да у своја вина уврстим годину, сорту грожђа и тероар“, каже она. „Желим да размену између Кимеридгиан креде и грожђа ставим у оно што производим, а затим желим да прославим разлику коју доноси година.“

Иако је берба етикета, према Фалметовом мишљењу, „само бирократска декларација“, многа њена вина, попут њеног једног винограда Вал Цорнет , долазе из једне године.

За оне који то не раде, Фалмет користи систем солера који се користи од 2008. То је трајна резерва која се обнавља сваке године и повлачи за њену невинтажу Бруто , што представља главницу њене годишње производње од 30.000 боца.

Али увек ће бити мање понуде попут њених издања у једној варијанти, свака која износи око 100 боца.

„Волим да радим различите ствари“, каже она. „Обожавам да правим нова вина.“

Мицхел Драппиер / Фото Патрицк Десграупес

Мицхел Драппиер

Заштита будућности

Цхампагне Драппиер је тежак ударац Обале Бара. Основана 1808. године, фирма има седиште у Бар-сур-Аубе.

Сада 60-годишњи директор, винар Мицхел Драппиер послује од своје 15. године. Његово троје деце, Цхарлине, Хуго и Антоине, представљају осму генерацију породичне фирме. Породица држи око 135 хектара винограда, са још око 120 уговорених, широм Аубеа и Марне на северу.

Драппиер-у је историја оно што мисли. Виногради у Урвилу, његовом родном селу, датирају из 12. века, када је свети Бернард из Клервоа донео Пинот Ноир из Бордо .

Драпиеров Гранде Сендрее одражава равнотежу између очувања историје и размишљања унапред.

„Ово је било [срце] шампањца у то време“, каже Драппиер. Тадашњи главни град регије био је Троа, а не Реимс. На око 35 миља удаљености од Урвила, у месту Троиес живели су грофови Шампањац.

„Аубе је оригинални виноград шампањца“, каже он. 'И од тада смо остали верни Светом Бернарду и његовом Пинот Ноир-у.'

Драппиер је познат по ретким великим боцама и специјалним цувеесима. четири је мешавина Арбанеа, Петит Меслиер-а, Бланц Враи-а (или Пинот-Бланц-а) и Цхардоннаи-а. У међувремену, Цувее Цхарлес де Гаулле , направљен од 80% сивог пинота и 20% цхардоннаиа, сећа се преференције бившег француског председника да служи стил у свом дому у оближњем Цоломбеи-лес-деук-Еглисес.

Драппиер'с Гранде Сендрее је мешавина црног пинота и цхардоннаиа који одражава равнотежу између очувања историје и размишљања унапред.

Иза традиционалних португалских вина амфора

„Долази из винограда који је засађен на падини окренутој према југу након што је масовни пожар уништио и локалну шуму и село Урвилле“, каже Драппиер. Део је сада направљен у дрвеном ферментору у облику јајета, представљеном за бербу 2012. године.

Заиста, будућност је овде у току. Винарија је постала 100% угљен неутрална 2018. године, што је потпомогнуто соларном енергијом и ветром. Биодинамички виногради, ограничена употреба сумпора, па чак и електрични трактори делују на веће добро околине.

„Када смо имали децу, а потом и унуке, желели смо да заштитимо њихово здравље“, каже Драппиер. „То је наша инвестиција за следеће генерације.“

Јеан-Цхристопхе Гремиллет / Фото Патрицк Десграупес

Јеан-Цхристопхе Гремиллет

Стварање нове традиције

Четрдесет година није дуго у историји куће шампањца која производи пола милиона боца годишње. Ипак, успон на Гремиллет породица у таквом периоду била је импресивна.

И то је породична ствар. Јеан-Цхристопхе Гремиллет, 44, винар је и председник компаније. Његова сестра Анне (38) генерална је директорка задужена за маркетинг, док његов 63-годишњи отац Јеан-Мицхел брине о виновој лози.

За Јеан-Цхристопхеа, то је винарство које воли. „Најдражи тренутак ми је када црпим вино из резервоара након ферментације“, каже он. „Тада заиста могу да видим пуни потенцијал те године.“

Гремиллетс су планери, који су еволуирали од сићушних власника винограда до неговатеља узгајивача за само неколико деценија.

Иако породица има историју узгоја грожђа, „гледање уназад изгледа као да је судбина“, каже Анне Гремиллет. „Када је моја бака Лулу 1978. купила мало испод хектара винове лозе ... није се ни помислило да ћемо данас имати 103 хектара.“

Породица је поносна на Лулуово наслеђе у својој заједници Бар-сур-Сеине Лес Рицеис. Регија је способна да производи вина под три назива: шампањац, мирно вино Цотеаук Цхампеноис и локални специјалитет Росе дес Рицеис .

„Увек тражимо свежину“, каже он описујући шампањце које производи. Једини изузетак у асортиману куће од седам Шампањаца је Цувее Докази . Лагано је шумовит и има израженији квасац од осталих вина.

Да ли је Терроир важан?

Затим је ту ново дете, виноград Цлос Роцхер. Посађено на три и по хектара сивог пинота, овај зидан, органски обрађен виноград први је за Лес Рицеис. Назван по претку, нови цувее од једног винограда направљен је 2013. године, а требало би да изађе ове године.

Гремиллетс су планери, који су еволуирали од сићушних власника винограда до неговатеља узгајивача за само неколико деценија. Засадили су арборетум са дрвећем из многих земаља у којима породица продаје шампањце, а грожђе купују од остатка Шампањца, укључујући шардоне са Обале обале.

Будућност ове младе звезде шампањца делује сјајно.